Катушки обгонная муфта: Обгонная муфта — Википедия – Shimano Biomaster C3000

Содержание

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описаниеДанный материал открывает цикл статей, посвященных обслуживанию безынерционных катушек разных производителей. У безынерционных катушек фирмы Daiwa есть свои особенности, но информация, касающаяся инструментов, смазочных материалов и периодичности обслуживания, приведенная в данной статье, в равной степени применима для безынерционных катушек всех производителей. К тому же многие производители используют в своих катушках конструкторские решения, разработчиками которых является Daiwa.

Зачем нужно обслуживание безынерционных катушек

Безынерционная катушка — одна из немногих рыболовных принадлежностей, которая имеет сложный механизм, требующий обслуживания. Ни у кого не возникает вопросов, зачем нужно техобслуживание автомобиля. Нетрудно догадаться, что произойдет с коробкой передач автомобиля, если в ней не будет масла. Безынерционная катушка — это тоже в своем роде коробка передач, но, в отличие от автомобильной коробки, она не заполнена до какого-то определенного уровня смазкой, а смазана лишь частично. Поэтому такой вариант смазки быстрее уходит из трущихся узлов, и они начинают работать «по-сухому».

Если вы хотите, чтобы безынерционная катушка максимально долго служила, как новая, и никогда не подводила на рыбалке, ее следует периодически обслуживать и смазывать! Как часто нужно обслуживать безынерционных катушку Автор статьи провел исследование.

Безынерционная катушка Daiwa была обслужена с использованием специализированных смазок. Далее, во время 10‑дневного выезда на рыбалку, каждый день проверялось наличие этой смазки на самом нагруженном трущемся узле — на зубьях ведущей шестерни. По результатам данного исследования, была получена следующая информация. После 50 часов эксплуатации с рабочей поверхности зубьев ведущей шестерни смазка ушла полностью.

Смазка оставалась рядом с зубьями и на нерабочей поверхности зубьев, в то время как на рабочей (что наиболее важно) смазки уже не было. Соответственно за основу в качестве «эталонного» интервала времени межсервисной работы катушки предлагается брать те самые 50 часов.

Особые случаи

«Купание» — Попадание воды внутрь безынерционной катушки

«Купание» Попадание воды внутрь безынерционной катушки приводит к усиленному износу механизма. Если катушка «нахлебалась», то 5 минут активной работы приводят к такому уровню износа, который без попадания воды внутрь механизма наступает только через сезон-другой ее обычной эксплуатации. В связи с этим, если вы безынерционную катушку все-таки «искупали» нужно сразу прекратить ее использование (можно продолжить ловлю, установив запасную катушку) и как можно скорее выполнить техобслуживание: удалить из катушки эмульсию, представляющую собой смесь смазки с водой, и заложить новую смазку в трущиеся узлы.

???????? ?? ?? ??? ? ??????? ??????????? ?????????????? ??????? Daiwa ???????? «Washable», ??? ???????? ????? ????????? ??? «?? ???????? ????? ??????? ????? ?????», ?? ????? ? ???? ????????? ??????? ??????? ? ??????????? ??????? ???????? ? 100% ????????? ????? ?? ????? ?????????? ? ?????????? ???????? ???????. ???? ?????? ?????????????, ? ??????? ????????? ??????????? ?????? ?? ????????? ???? ??? ??????????. ???, ????????, Daiwa Saltiga Z. ?? ? ????? ?????? ????? ??????? «???????» ????? ????????? ?????? ??????.

Экстремальная нагрузка на безынерционную катушку

После длительного вываживания трофейной рыбы снастью, не рассчитанной на подобный размер рыбы, выкачивания здоровенной коряжины и пр. безынерционную катушку также желательно подвергать последующей разборке и смазке.

Новая безынерционная катушка — всегда проверяйте количество смазки

Последнее время производители стали экономить на смазке, и новые безынерционные катушки в большинстве изначально смазаны недостаточно.Количества смазки оказывается достаточным только лишь для того, чтобы можно было убедиться в ее первичной работоспособности. Нельзя сказать, что так бывает всегда. Но, не подвергнув безынерционку разборке, практически нельзя понять, присутствует ли в новой безынерционной катушке необходимое количество смазки. Поэтому, если есть возможность, перед началом эксплуатации ее желательно смазать.

Инструменты для обслуживания безынерционной катушки

В безынерционных катушках используются винты и гайки из относительно мягких материалов: хромированная бронза, алюминий, мягкая нержавеющая сталь. В связи с этим, если использовать не точно подходящий по размеру и профилю инструмент, легко испортить винт (гайку), при этом и не отвинтив ее даже частично. В данный момент можно купить практически любой инструмент, и стоит он относительно недорого.

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Подберите отвертки под винты, которые используются в вашей безынерционной катушке. Обратите внимание на то, что отвертка под шлицевые винты должна соответствовать им не только по толщине, но и по ширине (т. е. размер отвертки обязательно должен соответствовать размеру винта). Что касается гаечных ключей, можно рекомендовать использовать накидные ключи (фото 1). Это связано с особенностями конструкции узла крепления ротора. Для безынерционных катушек Daiwa самые ходовые размеры ключей — это 10, 12 и 14.

Смазка для обслуживания безынерционных катушек Daiwa

По результатам исследования новых безынерционных катушек Daiwa и из личного опыта автора этого материала можно указать следующее — для достижения максимальной эффективности работы любой безынерционной катушки требуется три вида смазки разной густоты. Наиболее густая смазка используется для зубьев шестерней. За счет того, что смазка густая, она долго держится на зубьях, сохраняя их от преждевременного износа.

В качестве такой смазки можно порекомендовать Daiwa Molybden Gerase, или ZPIF0 Grease, или Grebenstein Rollenfett (фото 2). Если у вас нет возможности достать специализированную смазку для безынерционных катушек, для зубьев шестерней можно использовать смазку «Литол». Но в этом случае нужно понимать, что ход будет немного тяжелее, чем у катушки, смазанной специализированной смазкой.

Можно смазывать зубья шестерней и смазкой Daiwa Reel Guard Grease или Shimano Reel Grease Spray из баллонов. При ловле в летний период такая смазка задерживается на зубьях не более двух рыбалок. Поэтому можно рекомендовать смазывать зубья шестерней такими смазками только с расчетом эксплуатации безынерционной катушки строго в зимний период.

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

?????? ??????? ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ??? ?????????????? ???????, ? ????? ???????????? ????? ??? ?????? ????????? ???????????. ? ???????? ????? ?????? ????? ???????????? ?????? Daiwa Reel Guard Gerase ??? Shimano Reel Grease Spray ? ??????????? ???????? (???? 3). ???? ? ??? ??? ??????????? ??????? ????? ??????, ?? ????? ???????? ????? ?????????? «??c??? ? ??????» ?????? ?? ?????????? ???????????? ???????????? ????????.

Но прежде чем закладывать такую смазку в безынерционную катушку, убедитесь, что смазки не вступили в химическую реакцию. Для этого нужно подождать несколько дней и убедиться, что не произошло затвердения смазки или образования твердых частиц-фрагментов. Жидкая смазка используется для смазки обгонной муфты и шарикоподшипников (если катушка оснащена открытыми шарикоподшипниками).

Также жидкую смазку можно наносить в небольшом количестве на главную ось катушки в течение сезона. Примеры такой смазки — Shimano Reel Oil Spray или Daiwa Reel Guard Oil в аэрозольных баллонах (фото 4). Если нет возможности достать специализированную смазку для безынерционных катушек, можно воспользоваться, например, смазкой для швейных машин.

Категорически не рекомендуется использовать ружейную смазку, так как она предназначена для нейтрализации продуктов сгорания пороха и имеет сильную щелочную реакцию (из-за чего могут повреждаться поверхности рабочих узлов и деталей катушки). Жидкость WD‑40 использовать также не рекомендуется. Она не предназначена для смазки и также может повреждать детали катушки.

Перед закладкой новой смазки старую необходимо удалить (особенно если это не такая же смазка, которую вы собираетесь использовать, или катушка «купалась»). Для удаления остатков старой смазки можно использовать бензин для зажигалок или бензин «Калоша».

Общие рекомендации по выполнению техобслуживания безынерционных катушек Daiwa

Если у вас мало опыта по разборке/сборке безынерционных катушек, можно порекомендовать перед снятием и после снятия каждой детали снимать катушку на цифровой фотоаппарат. В этом случае, если вы забудете, где какая деталь находилась, это будет легко узнать, посмотрев сделанные ранее снимки. Часто винты в безынерционных катушках Daiwa при сборке на производстве завинчивают очень туго или/и дополнительно применяют средство для фиксации резьбы. При отвинчивании такого тугого винта катушку ни в коем случае нельзя держать на весу.

Иначе отвертка может соскочить, при этом значительно повредив корпус или механизмы катушки. Для решения данной проблемы можно порекомендовать выполнять работу с безынерционной катушкой на столе, предварительно положив на его поверхность мягкую и нескользкую подкладку (например, гелевый коврик для компьютерной мыши).

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

??? ???? ????? ?? ????????? ?????? ?? ??????? ? ????? ?????????? ?? ????????????, ????? ??????????????? ??????????? ?? ?? ???????????? ???????? ?????, ????????? ????? ???????? ????????????? ?? ??? ?? ?????. ?????????????? ??????????? ????? ????? ? ????? ?????, ????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?????? ???? ???????? (???? 5).

Цель техобслуживания безынерционных катушек

При техобслуживании безынерционные катушки требуется смазать трущиеся узлы, в которых смазка сработалась или «ушла» в процессе эксплуатации. Это зубья шестерней, механизм лесоукладки, обгонная муфта и другие узлы на усмотрение рыболова. Если катушка купалась, перед смазкой необходимо удалить всю «образовавшуюся» эмульсию (смесь смазки и воды) с рабочих узлов и внутренних полостей ее корпуса. Пошаговая инструкция Рассмотрим процесс техобслуживания на примере безынерционной катушки Daiwa Certate 3000.

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Разбор всех моделей катушек Daiwa (и не только) начинается со снятия подшпульного узла. Далее снимается ротор. Под ним часто располагаются винты, которые держат крышку механизма. Без снятия ротора они не видны. Итак, начали: первыми снимаем шпулю и ручку (она откручивается в направлении, обратном направлению вращения ручки при намотке лески на катушку).

Снятие ротора При помощи иглы снимаем 5‑угольную пружину, которая держит кольцо на подшпульном узле (фото 6). У некоторых моделей Daiwa вместо этой пружины установлено резиновое колечко. Его можно снять при помощи зубочистки (фото 6a). Далее снимаем кольцо с подшпульного узла (фото 7). У некоторых безынерционных катушек вместо кольца установлен шарикоподшипник.

Далее, при помощи иглы выталкиваем стержень, который держит подшпульный узел (фото 8) и снимаем сам подшпульный узел (фото 9). Шлицевой отверткой 0,5×4 отвинчиваем стопорный винт (фото 10) и затем при помощи накидного ключа на 12 отвинчиваем гайку, которая держит ротор (фото 11). Снимаем саму гайку (фото 12). Обратите внимание на пластиковую втулку, которая находится внутри гайки (фото 13).

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

??? ????? ?????????? ? ?????. ?? ????????? ??. ????? ??????? ????? (???? 14). ???????? ??????? «???????????» ??????????? ?????? ???????? ????? (???? 15). ???????? ????????? ??????????? ????, ??????? ?????? ????? ??????? ??????? (???? 16). ? ?????????????? ??????? Daiwa Exist ????? ???????? ??? ?? ????? ?????. ??? ?????? ?????? ? Daiwa Exist ????? ????????? ???? ???? (???? 16 ?) ????????? ???? PH 0. ??????? ????? (???? 17).

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Шлицевой отверткой 0,5×4 отвинчиваем 3 винта, которые держат крышку корпуса (фото 18) и снимаем крышку (фото 19). Шлицевой отверткой 0,25×4 отвинчиваем 3 винта, которые держат декоративную накладку (Engine Plate) на корпусе катушки (фото 20), и снимаем ее (фото 21). При помощи зубочистки выталкиваем подшипник, который стоит на валу ведущей шестерни в корпусе катушки (фото 22) и снимаем его (фото 23). Теперь можно вынуть ведущую шестерню (фото 24).

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Разборка узла ведомой шестерни безынерционной катушки

Отвинчиваем винты, которые держат кожух подроторного узла (фото 25), отверткой типа PH 0 и снимаем кожух (фото 26), после чего вынимаем обгонную муфту с прижимным кольцом и воротком (фото 27). Отверткой типа PH 1 отвинчиваем 3 винта, которые держат узел вращения ведомой шестерни (фото 28), после чего вытягиваем этот узел за вал ведомой шестерни (фото 29). Затем вынимаем главную ось с кулисой (фото 30). Следует отметить, что винт, который крепит главную ось к кулисе, заштампован. Не пытайтесь его отвинтить. Иначе вы только испортите эту деталь.

Удаление старой смазки и смазка новой

Для удаления строй смазки с шестерней удобно воспользоваться кисточкой, смоченной бензином. Удаляем старую смазку с ведущей шестерни (фото 31). Аналогично удаляем смазку с ведомой шестерни и с кулисы. Закладка новой смазки Наносим густую смазку на зубья ведущей шестерни (фото 32) и в паз кулисы (фото 33). Жидкой смазкой смазываем центральную втулку обгонной муфты (фото 34). Попадание в обгонную муфту густой смазки нежелательно, так как она в этом случае начнет проскальзывать.

Обслуживание и смазка безынерционных катушек Daiwa-фото,описание

 

Смазка остальных трущихся узлов производится на усмотрение рыболова. Сборка Если вы используете смазку в аэрозольном баллоне, дайте ей просохнуть 10 минут. Сборку производите в обратном порядке. Перед установкой ротора залейте в зазор между главной осью и валом ведомой шестерни немного густой смазки (фото 35). Данная модель безынерционной катушки укомплектована закрытыми шарикоподшипниками. Они рассчитаны на весь срок службы катушки и смазки не требуют. Более того, попытка смазки такого подшипника однозначно приводит к появлению «постороннего» шума при его работе и преждевременному износу.

Технология Mag Seal Некоторые новые модели безынерционных катушек Daiwa оснащены защитой от воды на основе магнитной смазки Mag Seal. На нашем рынке данная смазка не представлена. Поэтому узлы с использованием данной технологии разбирать не рекомендуется. Но это вовсе не означает, что другие узлы катушки не нужно разбирать и смазывать.

Артемий Герасимов

Устройство катушки — стопор обратного хода – Все о рыбалке

В настоящее время подавляющее большинство рыболовных катушек имеют свободное вращение только в одну сторону. Причем это относится к катушкам любого типа – безынерционным, мультипликаторным и даже к тем, которые принято называть просто «колесо».

Устройство, которым еще совсем недавно многие производители рыболовных катушек привлекали потребителей в своих рекламных проспектах, получило название Instant Antireverse, что по-русски означает «мгновенный стопор обратного хода». Оно применяется как в роторе «безынерционки», так и в шпуле инерционных катушек (с приводом и без такового). Конструкция этого устройства, судя по всему, явно была заимствована у втулки свободного хода заднего колеса велосипеда и оказалась настолько проста и практична, что распространилась даже на самые консервативные из катушек – нахлыстовые, которым добавила еще одну потребительскую опцию. Но прежде чем более внимательно заглянуть в чрево «мгновенного антиреверса», следует вспомнить его предшественников, многие из которых до сих пор состоят на вооружении рыболовов.

Зуб за зуб

Появившиеся в 50-х годах XX в. безынерционные катушки изначально вообще не имели устройства, препятствующего вращению чашки ротора в сторону, противоположную намотке лески. Эта «мясорубка» быстро завоевала популярность благодаря тому, что забросу с ней практически не требовалось серьезно обучаться (за час практики даже леди и малые дети становились спиннингистами), и тут же стала совершенствоваться на все лады. Одним из первых новшеств стал именно стопор обратного вращения… ручки, которой весь механизм приводился в действие. То есть устройство было смонтировано на оси ручки катушки и блокировало ее вращение «не в ту» сторону. В простейшем варианте это был оребренный или в виде звездочки диск с резьбой на оси ручки, который, по существу, исполнял обязанности контргайки. При необходимости остановить вращение чашки лесоукладывателя на размотку можно было, не отрывая руки от катушки, одним пальцем слегка провернуть эту фигурную гайку и просто заклинить вращение механизма.

Однако такое устройство не полюбилось большинству потребителей, и тогда вместо него был внедрен древний храповик – западающий на зубья главной шестерни (или проточки на ее оси) подвижный зубец, расположенный на корпусе катушки. По желанию его можно было включить или выключить. При включенном состоянии рычаг храповика фиксировал шестерню, позволяя ей вращаться только в одну сторону. На простых инерционных катушках типа проводочной и ее аналогов эта система с успехом применяется и поныне (1), и в нахлыстовых катушках, правда с небольшими дополнениями, она тоже остается очень популярной (2).

стопор обратного ходастопор обратного хода

1. Обычная проводочная катушка с храповым механизмом антиреверса

стопор обратного ходастопор обратного хода

2. Инерционная катушка «Нельма» имеет оригинальный стопор обратного вращения шпули

Но на главной шестерне храповой механизм просуществовал недолго, «пересев» на ротор безынерционной катушки, вернее, на его ось. Фактически сразу же после малой шестерни главной передачи на оси ротора (эту трубчатую деталь из бронзы или латуни иногда ошибочно называют «червяком») установили храповое колесо, в соприкосновение с которым входила деталь в виде двуплечего рычага (3).

стопор обратного ходастопор обратного хода

3. Простейший вариант многоточечного антиреверса – это тот же храповик, только компактный

Управление рычагом осуществлялось простой кнопкой «вперед-назад», установленной на задней поверхности стойки или корпуса катушки (4).

стопор обратного ходастопор обратного хода

4. Кнопка включения многоточечного антиреверса на корпусе катушки

На многих катушках такая система стопора обратного хода (то есть вращения ротора) вполне удачно продолжает существовать и сейчас. Причем не только на «безынерционках» экономкласса, но и на вполне достойных «мультах», стопоря там шестеренчатый механизм передачи. Однако более прогрессивной с точки зрения сборки, износа и надежности одновременно стала та же храповая система, но перенесенная на внутреннюю поверхность уже самого ротора безынерционной катушки. Поскольку эта конструкция оказалась настолько живучей, что в некоторых классах катушек применяется и поныне, уделим ей особое внимание.

Живучее многоточие

Более надежной фиксация ротора «безынерционки» стала благодаря тому, что храповым колесом теперь является внутренняя поверхность цилиндрической части ротора (5). А собственно стопором – специальный рычаг, закрепленный на оси передней части корпуса катушки. Большой диаметр храпового колеса делал остановку ротора явно надежнее с точки зрения усилия, прикладываемого к катушке через леску.

Зубчатое колесо храпового механизмаЗубчатое колесо храпового механизма

5. Зубчатое колесо храпового механизма «переехало» на внутреннюю поверхность ротора

В карповых и матчевых катушках, где используются почти исключительно достаточно растяжимые моноволоконные лески, «многоточечный» антиреверс прекрасно справляется со своими обязанностями. Некоторая «медлительность» реакции катушки в матчевом варианте с лих вой компенсируется размашистой, но мягкой подсечкой при леске малого диаметра, что в целом не способно причинить вред катушке. В карповом варианте зачастую подсечка вовсе не производится, что почти исключает ударную нагрузку на катушку. Однако на некоторых недорогих катушках с «многоточечником» сама стойка рычага может быть недостаточно прочной, особенно при пластиковом корпусе, и при эксплуатации с плетеной нерастяжимой леской, дающей ударные нагрузки, такая деталь может сломаться безвозвратно. Об этом нужно знать тем, кто решил ловить спиннингом на джиговые приманки, где подсечка зачастую выполняется очень резко, и поэтому при покупке катушки следует выяснить систему антиреверса по прилагаемому сборочному чертежу.

В моей практике был поучительный случай, когда человек, получивший «плетенку» в подарок (Power Pro с прочностью на разрыв 13 кг), на второй же рыбалке прямо у меня на глазах сломал вполне приличную катушку с «многоточечником», из-за того что резко, почти ударом подсек судака «дубовым» удилищем. Катушка при этом просто перестала вращаться, поскольку рычаг на стойке отломился (6) и попал между корпусом и ротором, глубоко врезавшись в результате удара в пластик.

рычаг антиреверсарычаг антиреверса

6. От чрезмерной ударной нагрузки лопнул рычаг антиреверса

Вполне возможно, что именно появление плетеных и нерастяжимых шнуров из полиэтилена (ПЭ) подтолкнуло конструкторов безынерционных катушек к внедрению новой системы антиреверса.

Роликовая муфта

Сама по себе обгонная, или роликовая, муфта была известна в технике довольно давно. Она с успехом применялась там, где необходимо было совместить сразу несколько условий вращения: легкость, мгновенное торможение до полной остановки системы и минимальные размеры устройства при достаточной его прочности. Применение обгонной муфты во втулке заднего колеса самого обычного велосипеда, не имеющего системы переключения передач, получило прямо-таки мировую известность. Так, если раскрутить педали, добившись приемлемой скорости, можно немного передохнуть, прекратив работать ногами. При этом велосипед с седоком легко продолжит движение по инерции, а педали сами по себе крутиться не будут. Если же возникает необходимость резко и действенно затормозить, то проще это сделать не руками, когда сначала нужно перехватить руль и только потом потянуть на себя рычаг переднего тормоза, а ногами на педалях.

Простое движение педалей «в обратку» может сразу, до дыма от резины на асфальте, остановить вращение заднего колеса. Именно это изобретение человечества и было внедрено во многие катушки. обгонной муфты катушки довольно простое. Между вращающейся осью ротора и неподвижным корпусом муфты установлен сепаратор – кольцевая обойма с находящимися в ней роликами. Ролики из термообработанной стали с высокой чистотой обработки являются одновременно и элементами подшипника качения. Корпус муфты имеет гнезда под ролики, которые выполнены не цилиндрическими, а как бы сужающимися, в виде запятой (рис. 1).

Роликовая муфтаРоликовая муфта

Рис. 1. Схема устройства роликовой муфты:
1 – неподвижный корпус приманки; 2 – сепаратор; 3 – неподвижная ось; 4 – направление свободного вращения ротора; 5 – ось ротора; 6 – ролики.

В отдельных конструкциях сам сепаратор является одновременно деталью, управляющей смещением роликов по окружности на не-большой угол. Как только ось начинает вращаться в противоположную сторону (на рисунке – против часовой стрелки), ролики силой трения смещаются по окружности и прижимаются к внутренней поверхности корпуса муфты. Их заклинивает между подвижной осью и этой деталью, что полностью и чрезвычайно быстро останавливает вращение. От прочности внешнего корпуса муфты или управляющего сепаратора зависит максимально допустимая нагрузка на данное устройство.

Конструкция оказалась настолько простой, технологичной и дешевой, что ее стали буквально «втискивать» чуть ли не во все модели катушек. Причем даже в те, которые по сфере своего реального применения совершенно не нуждались в мгновенном антиреверсе. Производителей вполне можно понять: если есть компактная система роликовых подшипников, обеспечивающая длительную работу вращающихся частей без износа и люфтов, то почему бы ее не применить? Собственно, роликовая муфта в качестве подшипника качения по надежности и долговечности равна двум-трем шариковым однорядным подшипникам. А в некоторых простых по конструкции катушках муфта свободного хода явно улучшает потребительские свойства. Так, например, в нахлыстовых катушках «обгонка» добавляет опцию: выполненная в виде отдельной детали, она позволяет легко делать из «леворукой» катушки «праворукую». Для этого достаточно все-го лишь снять фигурную пружину А (7), вытащить и перевернуть саму муфту (8), что меняет направление вращения и задействует систему управляемого подтормаживания шпули.

Роликовая муфтаРоликовая муфта
7. Роликовая обгонная муфта в нахлыстовой катушке.Роликовая муфтаРоликовая муфта

8. Перевернув муфту, изменяем направление вращения катушки.

Справедливости ради следует заметить, что именно постоянный, а не отключаемый по желанию рыболова мгновенный антиреверс, то есть стопор обратного хода ротора на безынерционных катушках, не всегда жестко необходим. А ведь многие модели катушек (включая низкопрофильные байткастинговые – так называемые «мыльницы») оснащены именно постоянным антиреверсом, что иногда осложняет точную регулировку длины свиса приманки при забросе. Особенно явно это проявляется при ловле на очень легкие приманки.

За обгонной муфтой среди определенной категории спиннингистов закрепилась и дурная слава из-за отказа в работе этого узла в катушке, которая используется на холоде. Зимний спиннинг все больше распространяется по планете, на которую наступает глобальное потепление. Так стоит ли зимой отказываться от применения катушки с роликовой муфтой?

Кашу маслом…

Напомним: смещение роликов в муфте до заклинивания происходит под воздействием силы трения. Если же трения не возникает, то начинаются осложнения в работе системы. Основная причина того, что ротор при включенной обгонной муфте все-таки проворачивается, не включается или, наоборот, не выключается, кроется в смазке. Как правило, большинство моделей современных катушек оснащены «обгонкой» с роликами малого диаметра. Эти кусочки круглой стали имеют малую массу и часто просто залипают в сепараторе на консистентной или загустевшей от холода смазке. К тому же силы трения (и без того ослабленной смазкой) просто не хватает для смещения роликов относительно внешнего корпуса муфты. В итоге весь механизм превращается в идеальный подшипник качения.

Чтобы вернуть систему к работе, нужно всего лишь удалить излишнюю смазку или, что лучше для зимы, заменить ее на более жидкую. В самом простом варианте можно снять ротор и опустить катушку штоком вниз в стакан с керосином, так чтобы «обгонка» была погружена в него. Можно также в зависимости от конструкции, не разбирая саму муфту, снять ее с корпуса и промыть в чистом керосине (осветительном или для растворения красок). После трех-четырех минут промывки следует извлечь катушку или муфту и, не дожидаясь полного испарения керосина, стряхнуть его излишки и установить муфту на корпус, если ее снимали. Затем нужно поставить ротор на место и вращать его с разной скоростью, попеременно включая и отключая антиреверс. При этом остатки керосина центробежной силой выдавит наружу (их следует промокнуть салфеткой), а тонкий слой смазки ровно распределится по роликам и сепаратору. Кстати, в мороз порядка -8… -10 С «обгонка» лучше всего работает вообще практически без смазки. В отдельных случаях отказ работы обгонной муфты обусловлен излишними люфтами между торцами роликов и управляющим диском-сепаратором из пластика (9).

рычаг включениярычаг включения

9. Управляющий диск роликовой муфты в корпусе катушки

Продольное смещение роликов приводит к тому, что они частично выходят из зацепления с этой деталью, уже не смещаются по окружности на необходимый угол и система перестает работать, как должно. Здесь «лекарством» будет шайба из тонкого пластика, устойчивого к смазке, например капролона, фторопласта (10).

рычаг включениярычаг включения10. Самодельная шайба устранит проскальзывание антиреверса

В домашних условиях допустимо использовать блистерную упаковку от воблеров или блесен. Вырезать такую шайбу можно и ножницами, но гораздо точнее – с помощью чертежного кронциркуля из готовальни. Его нужно выставить по нужному диаметру и вращать, удерживая центр и прижимая инструмент к пластику. Острый конец кронциркуля в виде иглы легко прорезает пластик за 10-15 оборотов. Сначала вырезается внешний диаметр, а потом – внутренний. Потом следует уложить готовую шайбу на муфту, установить крышку и проверить легкость вращения – ось ротора должна вращаться без заеданий. После такого «лечения» катушка работает безотказно.

Иногда бывает, что рычаг включения не имеет нужной длины либо угла хода, причем это может быть у самой управляющей фишки, у механизма привода диска сепаратора или даже у штока привода. В таком случае приходится разбирать всю катушку, снимать муфту и выяснять, что и где перестало правильно взаимодействовать (11). Это относительно простая, но кропотливая работа, не требующая особых пояснений.

роликовая муфтароликовая муфта
11. Обгонная роликовая муфта со снятой крышкой

В редких случаях бывает поломка сепаратора – раскол или несколько трещин. Происходит такое при значительном превышении нагрузки на катушку, сопряженной с ударом, например от резкой и размашистой подсечки на провисшей «плетенке». Диагностировать подобную «болезнь» трудно. Иногда поломка проявляется в виде кратких «закусываний» ротора при отключенном стопоре обратного хода или, наоборот, в виде хорошо ощутимого, но короткого проскальзывания ротора при включенном антиреверсе: ротор как бы «схватило», но тут же он под небольшим усилием проворачивается. В редчайших случаях бывает поломка внешнего корпуса муфты: трещина или полный разлом. Признаком такой беды является отсутствие либо крайне слабое торможение ротора при включенном стопоре. Здесь не обойтись без специалиста, который способен произвести ремонт – как правило, замену роликовой муфты в сборе.

При эксплуатации любой катушки, имеющей обгонную роликовую муфту, чтобы обеспечить ее работоспособность, следует придерживаться всего лишь двух правил: воздерживаться от приложения к катушке излишнего усилия и не «перемазывать» саму муфту. Разумеется, знание принципа работы любой из рассмотренных выше систем антиреверса обернется грамотным выбором катушки под тот или иной полюбившийся метод ловли рыбы.

Статьи по теме:

обгонная муфта — Теория машин и механизмов

Вчера в процессе ревизии канатных дорог для тюбингов (для подъёма зимой на гору специальных баллонов с людьми для последующего их катания) добрались до обгонной муфты, служащей тормозом против обратного хода дороги в случае её остановки.

Сама муфта выполнена в виде вала с пазами на 7 роликов, поджимаемых пружинами через бронзовые башмаки в зазор между клиновыми поверхностями этого вала и барабаном с Ф около 150мм.

(это практически обычная обгонная муфта и надеюсь из описания принцип работы понятен, извините, что в данный момент конструктив абсолютно нечем проиллюстрировать и фотика нет).

 

Так вот:

Вычистили старую смазку и грязь, убрали шабером и шкуркой начавшиеся ржавчину и вывели в плоскость клиновые поверхности, убрав небольшие лунки там, где ходят ролики.

Собрали муфту с минимальным тончайшим слоем пластичной смазки типа Литола и далее я оставил слесарей одних всё дособирать/протягивать.

Отчитываться о проделанной работе они пришли сегодня.

 

Далее триллер «по Алленту» про «слесарей 6-го разряда».

Разговор в присутствии меня и их непосредственного начальника (начальника дороги):

Начальник:

Почему тормоз не держит и колесо дороги с небольшого качка идёт назад?

Слесаря:

Незнаем, всё нормально отмыли/оттёрли , всё как он говорил (показывая на меня) вывели и тончайшим слоем смазали, всё собрали, и всё нормально работало, и он проконтролировал.

Я:

А что после моего ухода делали помимо окончательной сборки/протяжки?

Слесаря: Да только во все маслёнки смазки накачали и больше ничего не делали.

Я, показывая на маслёнку напротив обгонной муфты:

И суда тоже?

Слесаря:

Да, конечно… а то механизм негерметичный и от воды и снега ржаветь будет!

Я: 🙁 …понятно…

 

Так вот, для тех, кто сталкивался с чем-то подобным вопросов собственно два:

один технический — как обеспечить отсутствие ржавчины на поверхностях и минимизировать износ одновременно минимизировав вредное влияние смазкии на работу механизма, особенно в зимних условиях

Может быть не пластичной мазать, а жидкой смазкой поливать — пусть лишнее само стекает…

а другой организационный:

Против ржавчины — наверно перебирать такие муфты почаще,

ну и маслёнку напротив обгонной муфты наверно придётся вывернуть и заменить болтом, а то чую в сезон обязательно кто-нить из «слесарей-благодетелей» со шприц-прессом подкрадётся… (объяснять трём сменам слесарей что мазать, а что не мазать обычно бесполезно).

 

А пока схожу гляну, чтоб слесаря в муфте смазку вытерли, и нет-ли возможности ещё и пружины, поджимающие ролики чуть посильнее «поднапрячь».

Безынерционная катушка. Смазка — Feeder.by

Чтобы безынерционная катушка работала безотказно, за ней необходим надлежащий уход. Смазка катушки вполне по силам каждому. Только выбирать надо проверенные, качественные смазочные материалы. Категорически не рекомендую солидол и другие неспециализированные вещества. Где-то года два назад наткнулся на смазку-спрей в двух баллонах «Shimano». Эти смазочные материалы очень приглянулись по нескольким причинам. Во-первых, смазка эта, благодаря газообразной форме и удобным трубочкам — насадкам для баллонов, легко наносится. Во-вторых, не изменяет своих физических свойств при низких температурах. В-третьих, данная смазка очень напоминает по своим качествам ту, с которой шимановские катушки сходят с конвейера. Правда, есть одно «но»: смазка эта после распыления из баллончика принимает необходимую консистенцию лишь через 5-10 минут. Из баллона с надписью «Grease» — желеобразную для шестерен, а из другого — «Oil» — жидкую для подшипников. Это обстоятельство нужно иметь в виду, потому лучше сразу после завершения сборки дать катушке «отлежаться» хотя бы минут тридцать.

При полноценной замене смазочных материалов процедура разборки неизбежна.В связи с этим очень желательно в процессе разборки иметь перед глазами кинематическую схему катушки. Такая схема идет в комплекте с большинством качественных безынерционок, поэтому если ее нет, это заставляет задуматься о благонадежности фирмы-изготовителя.

КОГДА СМАЗЫВАТЬ?

Как определить, когда приходит время смазывать катушку? Вот несколько основных признаков.

  • 1) Катушка поскрипывает—это означает, что смазать ее нужно было гораздо раньше, но лучше поздно, чем никогда.
  • 2)Катушка какое-то время пролежала в воде или попала под сильный дождь. Если это длилось недолго, можно и подождать конца сезона, но лучше, конечно, решиться на разборку.
  • 3) В катушку попал песок. Вообще, трудно себе представить, каким образом песок может попасть в сам механизм более-менее качественной катушки, а вот в наружные узлы и механизмы вроде дужки лесоукладывателя, кулачка, ручки, ролика и т. п. — вполне. В таких случаях достаточно локальной смазки, полной разборки не требуется.
  • 4) Смазка в катушке отработала уже длительное время. Однозначного ответа о ресурсе или сроке службы какого-нибудь смазочного материала для катушек нет. По моему мнению, фирменная заводская смазка катушки среднего ценового диапазона (50-100 у. е.) вполне может отходить три сезона и более, но это без экстремальных нагрузок и загрязнения. Есть, впрочем, неписаное правило, гласящее, что капитальная замена смазки должна делаться не реже одного раза в сезон. Но тут есть нюанс: одно дело, когда безынерционная катушка используется в достаточно размеренном режиме фидера, и совсем другое, когда она оказывается в распоряжении ходового спиннингиста. Во втором случае техобслуживание катушки необходимо производить чаще. При этом хочу предостеречь вас от другой крайности — проводить разборку катушки без достаточных для того причин.

ЧТО СМАЗЫВАТЬ?

В механизме безынерционной катушки есть узлы, которые гораздо чаще других деталей нуждаются в замене смазки. Это прежде всего ролик лесоукладывателя, кулачок (кулачки)

ручки, непосредственно место соединения лесоукладывателя и ротора. В эти места постоянно попадает песок, влага и прочие «интервенты». Назовем эту смазку текущей и возьмем ее за правило, потому как глубоких вмешательств в механизм катушки она не требует. В особенности будем следить за роликом лесоукладывателя, так как качество его вращения очень важно для хорошей укладки лески, которая постоянно загрязняет его, неся на себе абразив из воды. Процедура такой смазки достаточно проста, потому поговорим о смазке «капитального характера», влекущей полную замену смазочных материалов во всех узлах и деталях. При этом необходима полная разборка катушки.

Поскольку моделей катушек сейчас очень много, рассказать о технологии обслуживания каждой из них практически невозможно. Поэтому остановлюсь на двух принципиально различных механизмах безынерционных катушек — с «бесконечным винтом» и т. н. «планетарной» схемой.

РАБОЧЕЕ МЕСТО И ИНСТРУМЕНТ

Нам понадобится чистый стол, удобный стул и несколь¬ко листов бумаги, чтобы раз¬ложить мелкие детали или сделать кое-какие памятные заметки. Инструмент и материалы (фото 1): пара «разнокалиберных» отверток под крест, ключ для снятия ротора, зубная щетка, салфетки,небольшая емкость, кинематическая схема катушки. Из ингредиентов — сама смазка, растворитель (я использую авиационный бензин Б-70, который продается на рынках).

КАК СМАЗЫВАТЬ?

При иллюстрации этого материала я разобрал и смазал две катушки. Первая — Shimano Super X 3000 с «бесконечным винтом» и задним расположением фрикционного тормоза, вторая — Shimano Nexave 2500 с т. н. «планетарной» схемой и передним фрикционом. Вначале расскажу о технологических операциях, общих для обеих моделей.

  • 1) На корпусе катушки в процессе эксплуатации обычно скапливается большое количество грязи, поэтому перед разборкой корпус тщательно очищаем. Для этого использую «специально обученную» зубную щетку (фото 2).
  • 2) После того как корпус очищен снаружи, приступаю к демонтажу наружных деталей «фюзеляжа» — снимаю шпулю, ручку. Удаляю песок с внутренней поверхности ротора, корпуса и отовсюду, где он заметен.
  • 3) Теперь приступаю непосредственно к «вскрытию». Как правило, ротор скрывает под собой еще какой-ни-будь шурупчик, мешающий снятию  крышки.   Потому разборку начинаю именно со снятия ротора. Для этого откручиваем фиксирующую гайку. В моем случае ключ понадобился на 12 (фото 3). Дальше оставляем ротор свободно болтающимся на штоке (мы сможем снять позднее, подобравшись изнутри). У современных катушек корпуса по большей части составные. Например,одна часть алюминиевая, а другая — графитовая, между ними может быть еще какая-нибудь декоративная панель, снять которую мешает регулировочная гайка   заднего   фрикциона. Крепежные же винты крышки корпуса прячутся под этой самой декоративной вставкой, как в моей Super X. Ох и намучился я в первый раз, разбирая эту катушку. Вроде все винты выкрутил, а крышка не снимается, хоть и порядочно болтается…  Помогла лишь кинематическая схема, которую я по тогдашней неопытности внимательно не изучил до начала работы.
  • 4) Потом аккуратно снимаем крышку корпуса (фото 4). Нужно внимательно осмотреть сам механизм еще в собранном виде, та же ведущая шестерня по неаккуратности может легко выскочить из своего посадочного места. В процессе эксплуатации шестерни изнашиваются, а их зубья, цепляющиеся друг за друга, постепенно «притираются». В связи с этим  есть такое мнение, что при последующей сборке мы должны будем поставить шестерни ровно так относительно друг друга, как они «привыкли» стоять. Другими словами, каждый зуб должен попасть на соответствующий ему «приношенный», что на практике реализовать сложно. Но, как я убедился, особого ухудшения хода катушки при несоблюдении этих правил не случается.
  • 5) Дальше снимаем ведущую шестерню (фото 5),и открывается вся конструкция механизма: такая (фото 6) либо такая (фото 7) — здесь еще ведущая шестерня не снята.
  • 6) Откручиваем крепежный винт штока и снимаем ротор вместе со штоком, вытягивая последний вперед (фото 8).
  • 7) Аккуратно извлекаем все внутренности, запоминая, что, где и как стояло. По опыту могу сказать, что вопросы при последующей сборке обычно вызывают всякие мелкие, на первый взгляд неприметные детали. Например, специальные прокладочки между ведущей шестерней и корпусом, а их обычно стоит несколько штук с какой-то определенной стороны. Важно потом вернуть их на первоначальное место, потому как при их помощи достигается балансировка всего механизма. Или еще вопрос,   который   может возникнуть при сборке: какой стороной стоял шарикоподшипник наружу, а какой — к механизму? Это тоже важный момент, потому что обойма того же подшипника может иметь форму усеченного конуса для лучшей фиксации в посадочном гнезде (хоть невооруженным глазом этого почти и не видно).
  • 8) После того как все детали легли на стол перед нами, отсортируем их. Дело в том, что мы будем удалять старую смазку вместе со следами ее жизнедеятельности при помощи растворителя. Я лично погружать в него фторопластовые детали не рискую, потому как не пробовал это делать и не знаю последствий. Очищаю же их по «индивидуальной программе» — при помощи все той же зубной щетки и обыкновенного моющего средства для посуды.
  • 9) Дальше металлические запчасти, включая шарикоподшипники, погружаю в приготовленную емкость и заливаю сверху авиационным бензином Б-70. Там им предстоит отлежаться с полчаса, поэтому емкость должна герметично закрываться, дабы нам не пришлось дышать испарениями.

    Доводилось слышать, что любой, пусть даже самый щадящий растворитель пагубно влияет на поверхность шестерен, и лучше использовать    «Фейри», мол, так безопаснее. Однако никаких побочных эффектов после взаимодействия бензина Б-70 и шестерен всевозможных катушек, прошедших через мои руки, выявлено не было. А вот по поводу обработки шестерен водой—это вопрос, по-моему, куда более спорный.

  • 10) Пока наши детали отмокают (фото 9), займемся фторопластовыми втулками и очисткой самого корпуса — в него с растворителем я тоже не лезу. Детали промоем обезжиривающим средством, а затем насухо вытрем салфеткой. Так же поступим и с корпусом (фото 10). По окончании процедуры наши запчасти должны быть полностью очищены и обезжирены. Накладывать новую смазку поверх старой не рекомендую, хотя в некоторых катушках от той же «Shimano» на боковой поверхности корпуса предусмотрено специальное отверстие, очевидно, для того, чтобы «подновлять» смазку без  разборки катушки (фото 11). Мое отношение к этому решению не однозначное. Пару раз, выкрутив крышечку, похожую на таблетку, отправлял внутрь немного новой смазки, и ход катушки действительно становился легче. Но это временная мера.
  • 11) Теперь достаем детали из растворителя. Как правило, по прошествии получаса вся старая смазка со всем ей сопутствующим буквально отваливается комьями и оседает на дне сосуда. Детали же становятся как новые, нам остается лишь протереть их салфеткой. После того как остатки растворителя испарились, можем приступать к сборке катушки. Уточню — к частичной сборке. Смазка будет положена чуть позже, нанесение ее на отдельно взятые детали может усложнить сборку. Во-первых, густая смазка может скрыть от наших глаз какую-нибудь маленькую, но важную деталь (я один раз с большим трудом нащупал посадочное отверстие направляющей ходунка «бесконечного» винта, скрытое на задней стенке корпуса). Во-вторых, мелкие детали станут скользкими, что, согласитесь, не очень удобно.

    Итак, поставим на место такие узлы, как обгонная муфта (если таковая имеется) (фото 17), ведомая шестерня (червяк) (фото 12), «бесконечный» винт со всей его оснасткой (фото 13). В случае же с «планетарной» схемой поставить надо тот же червяк, обгонную муфту и малую шестерню привода штока (фото 14). В общем, речь идет о всей «ходовой», кроме ведущей шестерни. С интересной ситуацией столкнулся при сборке Nexave 2500 с «планетарной» схемой. Заметил на ведущей шестерне специальные маркеры в виде двух треугольников-стрелочек (они видны на фото 7). Сразу не совсем понял, для чего они нужны. Но потом осенило. Малое зубчатое колесо привода штока, оказывается, выполнено в этой катушке не в виде правильной окружности, как это обычно бывает, а в «ромбо-подобной» форме (на фото 14 для наглядности в кадр я положил круглую монету). Так вот, сделано это для оптимизации возвратно-поступательного хода шпули, и при сборке маркеры должны образовать с пином (штырьком) малого зубчатого колеса прямую линию (фото 15). Вроде мелочь, но учесть нужно.

  • 12) Только после этого приступаем к нанесению на детали новой смазки. Нужно учитывать специфику конкретных смазочных материалов. В моем случае, например, баллоны со смазкой нужно перед распылением хорошенько встряхивать, чтобы смазка была однородной по своей структуре. И еще поначалу я распылял смазку равномерным слоем по всей трущейся поверхности детали, при этом, сам того не желая, той же смазкой покрывал и предметы, находящиеся поблизости. Потому стал наносить смазку (особенно из баллона «Grease») точечно, но «оптом» (фото 16). После этого просто-напросто пальцем равномерно распределяю смазку по нужному участку.

    Густая смазка («Grease») используется для нанесения между шестерен, в местах трения и скольжения (различ¬ные втулки, прокладки), для промазки наружных элемен¬тов вроде лесоукладывателя и кулачка ручки. В местах, где стоят подшипники, густая смазка не закладывается, о чем свидетельствует надпись «No Grease» на обгонной муфте (фото 17). Шари-коподшипники смазываются только жидкой смазкой («ОН») и только после полного испарения растворителя. К обслуживанию роликоподшипника обгонной муфты я вообще отношусь просто: лучше в него не лезть, потому как бывали случаи, когда после очень щедрой смазки стопор обратного хода напрочь пропадал.

    Для обоих видов смазочных материалов есть одно железное правило: «лучше недо…, чем пере…». Поясню. Случается так, что, добравшись до внутренностей катушки, действуют по принципу «кашу маслом…». В итоге вместо ожидаемого благотворнейшего эффекта, смазка при вращении обильно выдавливается из-под шестерен и устремляется во всех возможных направлениях. При этом забиваются и подшипники, и прочие деликатные узлы, а у особо усердных смазка вообще просится наружу вместе со штоком. Ни то, ни другое не способствует хорошей работе механизма.

    Как определить достаточное количество смазки? В процессе разборки мы должны обратить внимание на количество смазки, заложенной производителем. Примерно столько положим и мы. Я стараюсь, чтобы зубья шестерен были вровень со слоем смазки.

  • 13) После того как обработали собранную часть механизма, пропускаем сквозь тело ведомой шестерни (червяка) предварительно смазанный шток, при этом не забываем нанизать на него крепежную гайку и ротор и закрепляем его с бегунком. Смазываем густой смазкой ведущую шестерню и ставим ее на место, аккуратно попадая в обоймы подшипников либо втулок. Сами же подшипники примерим к посадочным отверстиям, если нужно перевернем другой стороной и поставим таким образом (фото 18). Не забываем поставить на место различные прокладочки, уплотнители и прочее. Теперь корпус можно собирать.

    При сборке болты нужно закручивать до тех пор, пока они легко поддаются. Большее усилие ни к чему хорошему не приведет — можно сорвать резьбу или те же шлицы на шляпке винта.

  • 14) Закрутив винты, приступаем к смазке наружных узлов: ротора и лесоукладывателя.

    Откручиваем крепежные болты лесоукладывателя и снимаем его (фото 19). После салфеткой тщательно протираем поверхности. Теперь можем закладывать новую смазку. То же самое проделываем и с роликом лесоукладывателя, с той лишь разницей, что берем жидкую смазку. Кстати, ролик этот в современных катушках имеет достаточно много мелких компонентов: это и фторопластовая втулка под подшипник, сам подшипник, пара-тройка металлических прокладок с одной стороны и фторопластовое колечко — с другой, и, конечно, сам металлический ролик — он же корпус для всей этой конструкции. Так вот, расположение всех этих деталей нужно запомнить в процессе разборки и затем точно воссоздать.

Олег ЛЯЛЬКОВСКИЙ (фото автора), журнал «Охота и рыбалка», апрель  № 4, 2007

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о