На чем колесо держится – После посещения шиномонтажа у «Мерседеса» девушки прямо на ходу отлетело колесо

На чем держится колесо автомобиля


Устройство автомобиля — познаем то, на чем ездим

Так оказалось, что управлять каким-либо механизмом, не зная как он устроен, попросту невозможно. Предлагаю вашему вниманию ознакомиться с устройством автомобиля. В механику вдаваться не буду, а лишь расскажу общие принципы устройства. Заметка пишется как вводная для группы заметок об устройстве автомобиля.

Кузов

Кузов это та делать, на которой держатся все остальные детали. Кузова бывают трех конструкций:

В рамной конструкции все детали автомобиля держатся на раме, которая выглядит как две паралельных «рельсы» соединены поперечинами. Такая конструкция достаточно тяжелая, но при этом достаточно прочная. Рамная конструкция характерна для тяжелых грузовиков и джипов.

В несущей конструкции кузов выполнен в виде своеобразной «ванной», спереди к которой прикреплены две балки, которые называются лонжероны. На лонжеронах висит двигатель и подвеска — да в общем вся передняя часть. Внутри самой ванной расположен салон автомобиля. Вес при этом ниже, чем у рамной конструкции, но это в ущерб прочности.

В скелетной конструкции кузов сварен из своеобразных «косточек». При этом фактическая его прочность будет ниже, чем у несущей и рамной конструкции, однако при таком подходе у инженеров появляется простор для создания областей программируемой деформации. Еще одним преимуществом скелетной конструкции является малый вес, от которого в свою очередь зависит расход топлива. При достаточно серьезном ДТП кузов может повести гораздо раньше, чем несущую конструкцию и тем более рамную. Если кузов повело, машину уже не починить.

То, что было описано выше называется остовом кузова(фундамент, основание). К остову приварены различные дуги, на которые в последствии будут прикреплены двери, крылья и крыша. Так же к остову и лонжеронам крепится двигатель и подвеска автомобиля.

Подвеска

Как уже было написано ранее, подвеска колес крепится к остову кузова и лонжеронам. Общего правила крепления подвески не существует. Можно только выделить, что передняя подвеска крепится к лонжерону сверху и к подрамнику снизу, который в свою очередь прикреплен к остову кузова и лонжеронам.  Передняя подвеска на современных автомобилях, как правило, имеет рычажный тип, тоесть с одной стороны крепится к кузову через специальные резиновые детали, которые именуются сайлент блоки. Как понятно из названия, задачей сайлент блока является снижение уровня шума при работе подвески. Сайлент блок похож на цилиндт, в центре которого просверлено отверстие и вставлена металлическая втулка. Именно эту втулки и крепят к кузову. Снаружи же сайлент блок обнимает кольцом ухо рычага. Таким образом толстый слой резины становится посредником между кузовом и повеской. С другой стороны рычагов находится шаровый наконечник. Похож он на чупачупс, который вставили в полусферу с отверстием для палочки, а с другой стороны затянули другой полусферой. В итоге «чупачупс» оказался внутри сферы, из которой торчит только палочка. Понятно, что двигая шарик за палочку, он будет крутиться. На конце палочки нарезана резьба, которой рычаг притягивают к стойке или поворотному кулаку. К стойке же или поворотному кулаку крепится колесо и тормозная система.

Задняя подвеска бывает зависимая(в этом случае задние колеса очень плотно друг с другом связаны и совершают похожие движения по вертикали), полузависимая(в таком случае связь между колесами не так сильна и они в определенных пределах могут двигаться независимо друг от друга) и независимая(как понятно из названия, задние колеса никак не связаны друг с другом и могут совершать несинхронные движения). Однако даже самую сильную независимость сглаживает специальная деталь — стабилизатор. Его задачей является синхронизация колес в случае кренов. Если машина начала кренииться налево, при этом левое колесо уходит глубже в арку, а стабилизатор тащит туда же правое колесо, что препятствует крену и дальнейшему перевороту автомобиля. Стабилизаторы ставятся на передние подвески, а так же на задние подвески, если задняя подвеска независимая. Это был стабилизатор крена. Есть так же поперечные и продольные стабилизаторы, задачей которых является удерживать ось в продольном или поперечном положении(другими словами, чтобы сразу пара колес не пыталась сдвинуться вперед или в бок относительно кузова).

Передние и задние колеса упираются сверху в пружины (пружины могут быть или обычные спиральные или ряд пластинок, именуемый ресорами, или эластичные пластинки, которые работают на скручивания, называемые торсионами ), которые создают мягкость автомобиля. В противовес пружинам, чтобы предотвратить их раскачивание и резкое проседания в глубоких кочках ставятся амортизаторы. Задача амортизатора не дать раскачаться колесу, а так же ограничить резкость вертикальных движений.

Двигатель

Если рассказывать примитивно, то двигатель устроен просто. Есть ряд поршней которые то поднимаются то опускаются. При этом они прикреплены к валу(грубо говоря оси) хитрой коленчатой формы. При взрыве топлива внутри камеры сгорания, когда поршень обязательно находится в самой верхней точки своей траектории, воздух начинает расширяться и таким образом толкает поршень вниз, а поршень при этом крутит свой коленчатый вал. Вот и весь двигатель)

К коленчатому валу прикрепляется большая тяжелая шестеренка, которая называется маховик. На самом деле это диск, по краю которого расположены зубцы. Потому он и похож на шестеренку. Сам маховик нужен для того, чтобы сохранять энергию вращения двигателя между взрывами в камере сгорания. А зубцы нужны для того, чтобы электромотор (стартер) в момент запуска двигателя мог расркутить маховик и дать начало серии взрывов внутри камеры сгорания. Как только двигатель начинает крутиться быстро, стартер отключается.

Трансмиссия

Вот и двигатель у нас крутится, но диапазон оборотов двигателя достаточно ограничен, ровно как и его мощность, поэтому, чтобы разогнать автомобиль, необходимо сначала сделать упор на силе, передаваемой колесам, а потом на скорости. Вот тут коробка передач и пригождается. Вспомните курс физики, когда маленькая шестеренка крутила большую. Приложив к маленькой шестеренке диаметром 1 сантиметр силу 1 килограмм, и передавая эту силу на шестеренку диаметром 5 сантиметров, на валу(оси) большой шестеренки мы получил силу 5 килограмм(расчеты и цифры взяты грубо приблизительно, чтобы показать порядки). Можно еще сказать что передаточное число равно 1/5. Это будет первая передача. Однако на первой передаче на один оборот маленькой шестеренки будет приходиться примерно 1/15 оборота большой. Тоесть крутим ось второй шестеренки медленно но сильно. Первая шестеренка, как уже можно догадаться это условно наш маховик. Но маховик же большой, куда еще больше шестеренку то — спросите вы. Да. Я уже говорил, что маховик служил лишь для сохранения энергии вращения двигателя. Однако у него есть еще одна функция. К нему прижимается диск сцепления, в который вставлена как раз ось маленькой шетеренки. Эта ось называется первичный вал. Ось второй шестеренки это вторичный вал. На вторичном валу находится несколько шестеренок разного размера. Это и есть вторые шестеренки. Разным размер нужен для разных передаточных чисел и для управления соотношением сила/скорость. Переключая передачи, маленкая шестеренка переходит с одной шестеренки вторичного вала на другую. Чем меньше вторая шестеренка, тем выше передача(так как выше передаточное число). Вторичный вал жестко сцеплен с колесами. Однако в повороте внешние колеса проходят большее расстояние, чем внутренние. Если левые и правые колеса будут сидеть на одной шесткой оси, в повороте будет повыенный износ резины, а так же снижена управляемость автомобиля. Чтобы этого избежать, в цепь между колесами и коробкой передач включен специальный механизм, именуемый дифференциал. Дифференциал передает вращение двигателя на то колесо, которое легче крутить, в итоге внешнее колесо будет вращаться быстрее, чем внутреннее. Кстати, благодаря дифференциалу, достаточно заехать в глубокую ямку одним ведущим колесом можно в принципе лишиться возможности передвигаться, так как проще всего буде крутить то колесо, которое висит, а все остальные будут стоять на месте. Чтобы этого избежать, инженеры придумали блокировку дифференциала, или другими словами жесткое соединение левого и правого колес одной оси. Если машина полноприводная, то между осями так же есть дифференциал, но логика его работы несколько сложнее и у всех машин разнится. Однако если вывесить одно колесо полноприводного автомобиля, можно так же лишься возможности двигаться и тут так же может пригодиться блокировка меж осевого дифференциала.

Ну и осталось по трансмиссии рассмотреть только способ передать вращение с дифференциала на колеса. Колеса на ямках прыгают, а ось должа передавать вращение жестко. Для этого ось разделили на приводные валы(по сути это круглая палка), на концах которой находятся детали, называемые гранаты(справедливо для передних ведущих колес и задних колес с независимой подвеской). Граната это скорее сленг, правильное же название трипоид или шрус. Это два разных узла. Принцип работы одинаков(два цилиндра один внутри другого), но у трипоида между цилиндрами находятся ролики(или роликовые подшипники), а у ШРУС(шаровая равных угловых скоростей) шарики. У шрус больший угол поворота по сравнению с трипоидом, поэтому как правило трипоиды ставят с внутренней стороны оси или на задних колесах (если они не подруливают и имеют небольшой диапазон вертикальных колебаний). Трипоиды более надежны, но имеют бОльшие ограничения по сравнению со шрусом.

Вот такой автомобиль уже условно может ехать. Если есть вопросы — не стесняйтесь, задавайте.

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

myautoexp.ru

Крепление колес автомобиля

1754 Просмотров

Содержание

  • 1 Общие сведения
  • 2 Советы и рекомендации
  • 3 Подводя итоги

Без автомобиля своей жизни не представляют как жители крупных мегаполисов, так и сельские обитатели. Одной из ключевых составляющих железного коня являются колеса. Это не удивительно, ведь именно от веса, состава и их расположения на ступице зависит срок службы большинства элементов подвески и, что немаловажно, безопасность передвижения по дорогам.

Общие сведения

Чтобы выяснить, насколько качественные колеса установил на машину владелец, стоит понять, как устроено обыкновенное автомобильное колесо. Принцип работы автомобильного колеса достаточно прост: конструкция, имеющая равномерно распределённый вес, вращается вокруг оси и осуществляет движение машины. Принцип работы не зависит от того, о передней или задней оси идет речь, — расположение креплений и различных подвижных частей в обоих случаях одинаково.

Чтобы колесо не нагружало ось чрезмерно или неравномерно, при каждом шиномонтаже производят тщательный контроль распределения веса. Зачем это нужно?

Если баланс нарушен, то при движении будет чувствоваться биение, а управляемость машины станет хуже в несколько раз.

Вообще говоря, состав колеса не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Так, список всех составляющих достаточно широк и занимает несколько десятков строчек, с учетом всех креплений и их элементов.

В составе колеса одной из самых важных частей является диск. Он может быть выполнен как из металла, так и особого состава, включающего в себя несколько различных сплавов. При этом стальной диск обладает самым большим весом и не выглядит привлекательно. Вес кованых и литых дисков значительно ниже, благодаря облегченному составу, а их прочность в несколько раз выше.

Шина — это еще одна часть, которая входит в конструкцию колеса современного автомобиля. В отличие от старых моделей, покрышка не имеет камеры. Шины, в зависимости от типа и размера, имеют различный вес и строение, а потому их срок службы может разниться. Так, грузовые покрышки изготовлены из более прочного и жесткого сплава и обладают большим весом, а потому имеют повышенный срок службы и готовы выдерживать сотни тысяч километров пробега без риска преждевременного износа.

Принцип работы подобной системы достаточно прост. Так, диск осуществляет равномерное распределение нагрузки на обод при движении и соединяет ступицу автомобиля непосредственно с колесом сборе. Работа покрышки заключается в том, чтобы обеспечивать надежное сцепление машины с дорогой. Схема работы зимней резины — в том, чтобы обеспечивать управляемость в лед, а летней — в дождь и влажную погоду, при сохранении высокого срока службы.

Советы и рекомендации

Надежная работа автомобиля — залог уверенности за рулем и максимальной безопасности даже при движении на больших скоростях.

Грамотное и своевременное обслуживание колес, знание их строения и принципа работы помогут не только избежать большинства проблем на дороге, но и оградить владельца от недобросовестных сотрудников киномонтажей, которые нередко предлагают ненужные и весьма дорогостоящие работы.

Срок службы покрышки, в среднем, составляет порядка 50 тысяч километров. Как правило, этого пробега достаточно, чтобы осуществился полный износ протектора и его стирание. По приезде в шиномонтаж, владельцу может быть предложена услуга по восстановлению протектора, однако от нее все же стоит отказаться.

Чтобы определить, каков срок до замены резины на новую, стоит обратить внимание на его протектор. Зачем же стоит смотреть именно на него? Как правило, протектор состоит из системы индикаторов, которые явно дадут знать владельцу о остаточной высоте объемного рисунка. Так, если протектор в средней части стерся до индикатора наибольшей толщины, срок до замены составляет порядка 5 тысяч километров.

Итак, зачем стоит избегать услуг по восстановлению структуры протектора? Строение покрышки таково, что при первом стирании протектора нарушается сама структура, и восстановить ее уже невозможно. Если все же придется прибегнуть к услуге восстановления протектора, то срок службы восстановленной резины окажется крайне малым, и в итоге потраченные деньги окажутся выброшенными на ветер.

Еще одна немаловажная часть обслуживания колеса автомобиля — это грамотное обслуживание колесного диска. От качества этой части колеса зависит безопасность вождения, поскольку наличие повреждений и трещин вполне может привести к потере управления на высокой скорости.

Для стального диска алгоритм обслуживания достаточно прост. Необходимо внимательно осмотреть всю конструкцию с обеих сторон и определить, имеют ли место значительные сколы краски, ржавчина или иные признаки того, что деталь имеет значительный износ.

Чтобы этого избежать, производят регулярную проверку и балансировку колесных дисков автомобиля при помощи балансировочных весов. Для этого применяется специальное оборудование, которое с высокой точностью может выдавать информацию о том, какие дефекты имеет деталь. Если в качестве краски появляются сомнения, лучшим решением будет немедленное ее восстановление.

Это действительно важно, поскольку металл, подверженный эрозии, станет разрушаться достаточно быстро. В конечном счете, подобный процесс приведет к разрушению структуры самого диска, и на высоких скоростях он может попросту треснуть.

Для литого диска важно отсутствие трещин, которые нередко появляются при проезде ухабов и попадании в ямы. При обнаружении подобного дефекта, следует незамедлительно заменить деталь на новую, во избежание риска аварии и потери управления.

Грамотное обслуживание колес автомобиля — это залог безопасного и комфортного вождения. Зная расположение и назначение всех составляющих колеса, владелец убережет себя от недобросовестных сотрудников шиномонтажей, будет способен производить начальную диагностику самостоятельно и, в конечном счете, экономить немалые средства на услугах специализированных сервисов.

portalmashin.ru

Получи ПРАВА в Ташкенте

Колеса являются принимающей стороной крутящего момента от двигателя. Путем сцепления с дорогой они способствуют движению автомобиля, принимают удары и толчки из-за неровностей, а затем сглаживают их. Торможение, разгон зависят также от колес. Устройство колес представлено на рисунке 16.1. Оно включает в себя диск с ободом и шины. Рис. 16.1. Колесо легкового автомобиля a) устройство колеса б) уплотняющий буртик на ободе бескамерной шины 1 — диск колеса; 2 — обод; 3 — борт; 4 — камера; 5 — боковина; 6 — корд; 7 — протектор

Диск. К диску крепится обод, сам диск прикреплен к ступице колеса коническими болтами или гайками.

Шина. Различают два типа шин: шина камерная и шина бескамерная. Если шина камерная, то ее камера заполняется воздухом. Бескамерная шина – это покрышка авто.

В свою очередь сама покрышка состоит из каркаса, проектора, боковин и бортов.

Каркас шины — силовая основа покрышка. Каркас состоит из нескольких слоев корда (специальный материал). Этот держит давление сжатого воздуха изнутри и нагрузку от дороги наружи.

Протектор. Самый последний слой покрышки. Он непосредственно соприкасается с дорогой. На протекторе выдавлен определенный рисунок.

Рисунки протектора также бывают разных типов: дорожный, универсальный и специальный. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля (зима, лето), выбирают покрышки с разным рисунком. Рис. 16.2. Расположение нитей корда а) диагональное б) радиальное

Тип шин также можно разделить в зависимости от корда. Нити корда могут быть расположены диагонально и радиально.

Если нити имеют диагональное расположение, угол их наклона равен 35-38о. Такое расположение позволяет соединить боковины покрышек по диагонали. Если же нити расположены радиально, то угол их наклона почти прямой. Борта покрышки соединены прямыми нитями. Различное расположение нитей представлено на рисунке 16.2.

Шины для автомобиля необходимо покупать в соответствие с рекомендациями завода-изготовителя.

Основные неисправности подвески и колес

Шум и стуки в подвеске. Причина: ослабление болтов крепления, износ шарниров, поломка пружины, неисправность амортизатора. Способ устранения: подтянуть болты, заменить неисправные детали.

Повышенный и неравномерный износ шин. Причина: износ шаровых шарниров подвески, дисбаланс колес, нарушение углов установки передних колес. Способ устранения: регулировка углов установки передних колес, замена изношенных деталей, восстановить баланс колес.

Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения. Причина: нарушение углов установки передних колес, неодинаковое давление воздуха в шинах, деформация рычагов передней подвески, разная жесткость пружин, неисправность верхней опоры одной из телескопических стоек, поломка стабилизатора. Способ устранения: регулировка углов установки передних колес, давления воздуха в шинах, замена неисправных деталей.

Повышенные вибрации при движении. Причина: дисбаланс колес, вздутие на боковине шины, повреждение дисков колес, износ подшипников ступиц колес, шаровых опор рычагов подвески. Способ устранения: восстановление баланса колес, замена неисправных механизмов.

www.prava.uz

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Что делать, если проколол колесо, и какие есть способы ремонта

Что делать, когда обнаружил прокол

Обнаружив спущенное колесо, прежде всего нужно остановиться в безопасном месте, включить аварийную сигнализацию, оценить видимость и при необходимости выставить знак аварийной остановки: согласно ПДД он устанавливается минимум в 15 метрах от машины в населенном пункте и минимум за 30 метров вне населенного пункта. При выборе места остановки нужно учитывать пространство сбоку от автомобиля, необходимое для работы со спущенным колесом. Не стоит останавливаться прямо на дороге и в местах, где запрещены остановка и стоянка: пусть пробитое колесо и относится к условиям вынужденной остановки, но проехать на нем несколько десятков метров, чтобы выбрать безопасное и удобное место для стоянки, вполне можно. В темное время суток или в условиях ограниченной видимости (например, в туман или дождь) нужно обязательно надеть жилет со световозвращающими элементами – этого требуют пункт 2.3.4 ПДД и здравый смысл.

Теперь можно приступать к работе с колесом. Последовательно рассмотрим несколько вариантов действий, а затем перейдем к способам ремонта поврежденной шины.

Самое очевидное решение в ситуации, когда колесо спущено – это его замена. Если у вас есть запасное колесо, в состоянии которого вы уверены, лучшим вариантом будет его установка и посещение шиномонтажа для ремонта проколотой шины – такой ремонт будет более надежным и качественным, чем самостоятельный.

Если пригодного запасного колеса у вас нет, но есть насос или компрессор, можно оценить повреждения колеса и попробовать накачать его снова, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской. Начинать поиск места утечки воздуха лучше с вентиля (он же «сосок» или «ниппель»): часто причиной спущенного колеса становится неисправный золотник. Проверить его просто: открутив защитный колпачок (если он есть), полить его водой (или послюнявить, как в детстве): пузырьки воздуха выдадут утечку. В этом случае можно попробовать заменить золотниковый клапан, выкрутив его и вкрутив новый, но если нового клапана нет, как и магазина рядом, можно попробовать просто выкрутить и вкрутить его обратно. Вне зависимости от того, помогло это или нет, нужно посетить шиномонтаж для замены золотника или вентиля целиком.

Если вентиль герметичен, а колесо спущено, то это, скорее всего, прокол. Самый простой способ найти прокол, в котором нет посторонних предметов – это поливать шину водой, осматривая поверхность: повреждение обнаружит себя пузырьками воздуха. Однако часто причину прокола можно найти вместе с ним: торчащий из колеса саморез, гвоздь или другой произвольный предмет ясно укажут на место разгерметизации. В этом случае не нужно сразу извлекать посторонний предмет из шины: он частично герметизирует отверстие, и если потеря давления идет медленно, можно попробовать накачать колесо и доехать до шиномонтажа.

То же самое касается колес, в которых утечка происходит по ободу или из неисправного вентиля. Обычно воздух в таком случае стравливается медленно, и можно накачать колесо и успеть добраться до места ремонта. Кстати, утечка по ободу может появиться из-за деформации диска при ударе – например, при попадании в яму с острыми краями. Такие ситуации чреваты повреждением и диска, и боковины шины, и в этом случае диску потребуется правка, а шине ремонт или даже замена. Чтобы избежать утечки по ободу, нужно осматривать диски при каждой смене шин. Потеря герметичности происходит или из-за коррозии, или из-за деформации диска, причем корродировать могут не только стальные, но и легкосплавные диски. Так что если вы видите вспучивания краски или ржавчину на ободе, шины нужно сажать на ободной герметик: при смене шин это обойдется дешевле, чем последующее снятие и повторный шиномонтаж для устранения утечки по ободу.

Если прокол вы нашли, но в нем нет посторонних предметов, а у вас при этом нет запасного колеса и ремкомплектов для шин, есть еще один народный метод временного «ремонта». В найденное отверстие можно вкрутить саморез – если, конечно, он у вас есть. В крайнем случае саморез можно поискать в салоне, выкрутив его из какой-то детали интерьера. Этот способ нельзя назвать надежным: он вряд ли обеспечит полную герметичность колеса, но по крайней мере, может помочь добраться до ближайшей шиномонтажной мастерской.

И еще пара полезных замечаний. Если колесо полностью спущено, то его проще накачать без золотника: последний нужно выкрутить, затем накачать шину и быстро вкрутить обратно. Дело в том, что сам золотник при накачивании оказывает сопротивление компрессору, и в случае неплотного прилегания спущенной шины к диску мощности простого магазинного компрессора может не хватить, а отсутствие золотника помогает увеличить поток воздуха и облегчить работу компрессора. Если и это не помогло, можно поднять автомобиль домкратом, вывесив спущенное колесо: это улучшит прилегание шины к диску, и шансы накачать шину увеличатся.

Способы ремонта на месте

Теперь рассмотрим варианты самостоятельного ремонта шины с помощью специальных материалов, которые стоит возить с собой или, если прокол застал вас в городе, купить в ближайшем автомобильном магазине.

1. Самый распространенный, дешевый и простой способ самостоятельного ремонта – это установка жгута из сырой резины. Жгуты продаются в комплекте с абразивным шилом для расширения отверстия в шине и улучшения контакта ремонтного жгута с его краями, а также иглой для установки жгута и клеевым составом для его фиксации и заодно герметизации прокола. При выборе ремкомплекта в магазине стоит обратить внимание на следующие нюансы:

  • абразивное шило не должно быть слишком «зубастым», чтобы не повредить нити корда – оно должно просто раздвинуть их и слегка обработать края отверстия;
  • в комплекте должен быть клей – без него жгут будет держаться в отверстии хуже, и остается вероятность того, что он будет травить воздух;​
  • жгут должен быть армирован нитями – простые полоски сырой резины трудно вставить в отверстие, не порвав их.​

Установка жгута производится в следующем порядке. Сначала найденное отверстие расширяется абразивным шилом – нужно несколько раз вставить и извлечь его в место прокола. Затем жгут вставляется в ушко иглы, и на него наносится клей. После этого иглу со жгутом нужно вставить в отверстие в шине и резко выдернуть – так, чтобы жгут остался в отверстии, а игла вышла без него. Если все получилось, остается только обрезать конец жгута вровень с поверхностью шины и накачать колесо.

Преимущества ремонта с помощью жгута – это вполне приличная надежность, простота и дешевизна. На хорошо отремонтированной шине можно проездить еще долго, а если место ремонта начнет травить, можно либо заменить жгут, либо качественно отремонтировать шину в сервисе. В числе минусов – возможность повредить корд при установке, а также меньшая надежность по сравнению с «полноценными» методами ремонта в шиномонтажной мастерской. Строго говоря, жгут – это все же временный ремонт, поэтому если есть возможность подкачать колесо и доехать до шиномонтажа, то лучше не увеличивать отверстие в шине и добраться до специалистов.

2. Второй вариант ремонта – аэрозольные жидкие герметики, продающиеся в баллонах. Для ремонта проколотой шины с помощью герметика нужно извлечь посторонний предмет из места прокола, затем залить герметик внутрь колеса через вентиль, покрутить его для распределения состава внутри шины, накачать колесо и проехать несколько километров с малой скоростью для окончательного равномерного распределения герметика.

В числе плюсов такого ремонта – простота и меньшая трудоемкость по сравнению с установкой жгута. Однако есть и недостатки: чем больше отверстие, тем выше шанс, что герметик не сможет его устранить, да и на балансировку колеса такой ремонт повлиять может. По сравнению с жгутом его можно считать еще менее надежным и предпочтительным, но более простым.

Способы ремонта в шиномонтажной мастерской

Если вы поставили запаску и привезли колесо в шиномонтажную мастерскую, вам тоже могут предложить несколько вариантов ремонта. Рассмотрим самые популярные с указанием преимуществ и недостатков.

1. Первый способ ремонта – это та же самая установка жгута, которая описана выше. Как мы помним, жгут относится к временному ремонту, поэтому среди специалистов по шиномонтажу этот способ считается дурным тоном, но многие мастерские не исключают его из списка услуг. Все преимущества и недостатки здесь те же: такой ремонт будет самым быстрым, простым и дешевым, но менее надежным, чем другие методы. Выбирать его стоит в случаях, когда цена и/или быстрота процедуры для вас важнее, чем все остальное. Если же в приоритете качество, то лучше раскошелиться на варианты, указанные ниже.

2. Второй вариант ремонта прокола – это установка заплатки с внутренней стороны шины, так называемая холодная вулканизация. В этом случае шина снимается с диска, поверхность вокруг прокола обрабатывается абразивом, и повреждение заклеивается специальной заплаткой. Это более предпочтительный способ ремонта, чем жгут: он более надежный и долговечный, особенно в случае боковых проколов, когда повреждена не толстая протекторная часть шины, а более тонкая боковина. В числе минусов можно отметить только более высокую стоимость: помимо собственно ремонта шины придется оплатить снятие и установку колеса (или сделать это самостоятельно), шиномонтаж и балансировку.

3. Третий вариант – это «комплекс» из первого и второго: установка так называемого ремонтного «грибка». «Шляпка» грибка – это заплатка, а «ножка» продевается изнутри шины наружу. После приклеивания заплатки лишняя часть ножки отрезается, как и в случае со жгутом. Таким образом, закрывается не только внутренняя поверхность шины, но и само отверстие. Преимущества и недостатки этого метода ремонта в целом те же, что и у заплатки.

4. Крайняя, «аварийная» мера при ремонте проколотого колеса – это установка в него камеры. Обычно такой метод применяется для шин, которые уже нецелесообразно ремонтировать, либо «для надежности» после ремонта сложного прокола. Стоит понимать, что почти все современные шины – бескамерные, то есть, не рассчитаны на установку камеры, так что долго ездить на отремонтированном таким образом колесе не стоит. Установка камеры – это временное решение для езды до покупки новой шины, а иногда такие колеса оставляют в качестве запасных. Так что этот метод ремонта можно держать в уме как резервный.

Мы сознательно оставили за рамками этого текста такие методы как комбинированный ремонт шин жгутом и заплаткой и горячая вулканизация. Первый применяется довольно редко и для специфических повреждений, и о его существовании достаточно просто знать. Ну а второй используется для ремонта серьезных боковых порезов, и он не только редок, но и весьма дорог. Место пореза в этом случае подготавливается, заполняется сырой резиной и обрабатывается горячим прессом для вулканизации. Оборудование для этой процедуры есть не в каждой шиномонтажной мастерской, а цена ремонта может составлять около половины стоимости новой шины.

Как называется штука, которая держит колесо машины?

Нижний рычаг, наверное. Хотя хрен тебя поймешь)))

Верхний рычаг. А колесо держит шрусс

Юзай в личку помогу, скорее всего вырвало краб

Стойка это называется…. По любому в сервис ехать, смысл то здесь спрашивать-там все объяснят!

На моей машине колесо держит РЕССОРА. А на вашей-неизвестно. Возможно стиральные машины внутри все одинаковые. А автомобили отличаются по конструкции. Вы даже марку машины не написали.

Ступица что ли? Колесо держут болты-это думаю ты знаешь. Где-то гайки. Та менять не сложно нужны большие головки и здоовый ключ реши что проще купить ключ тыщ за пять или отвезти мастеру. Да ответы конечно-супер типа: колесо держит шруЗ офигеть мастера тут собрались шруз крутит колесо, а не держит, кстати ещё что может держать колесо это рычаг и шаровая. ТОт что красный-это рычаг как раз у тебя шаровая запресованна в рычаг? Приготовься он стоит тыщь 20!

Так ты сфоткай и выложи и задай вопрос по существу.

вообще то это тяга (стойка) стабилизатора

Как научиться ездить на заднем колесе (wheelie)

1. Предмет обучения 

Вилли. По-английски – wheelie. Слово это изначально означает езду на заднем колесе на любом двухколесном транспорте, и, в общем-то, любым способом. Однако на MTB «вилли» называется езда на заднем колесе, при которой райдер сидит на сидушке и держит баланс наклоном тела, тормозом и кручением педалей. Трюк когда райдер едет на заднем колесе крутя педали стоя называется <гоп-стайл вилли>, хотя так тоже можно довольно далеко ехать (это актуально для триалистов – у них нет сидушек). 

2. Скорость

Сложно точно назвать скорость, с которой лучше всего учиться делать вилли. В принципе, для освоения это не так уж и важно, главное – не ставьте очень большую или очень маленькую передачу. Передача должна быть примерно такая, с какой вы обычно перемещаетесь по тротуарам – ну, или чуть легче. Обычно это в районе от 1-5 до 2-4 (однако, опять же, в других статьях советовали даже больше 2-4 – пробуйте все варианты). Учиться дергать нужно где-то с 10-12 км/ч – с места (или с маленькой скорости) делать вилли будет гораздо сложнее. 

3. Место

Естественно, поверхность должна быть ровная и без выбоин – по такой, даже умея, тяжело ездить. Учиться делать вилли гораздо легче в горку. Почему – описано ниже. Под горку не стоит даже пытаться – это будет только сбивать. 

4. Подготовка

Сразу оговорюсь – абсолютно все делаем, не отрывая пятой точки от седла. Толчковая нога – та, которая при обычной езде (при банике, при всех трюках) находится сзади (на ней удобнее прыгать на одной ноге и ее вы выставите, чтобы не упасть, если вас неожиданно толкнут в спину). Палец держим на заднем тормозе, тормоз должен быть хорошо настроен и отрегулирован – конечно, желательна гидравлика, однако на ви-брейках тоже можно запросто крутить вилли. Едем. Сгибаем руки в локтях, немного нагибаемся к рулю. Так едем до того момента, пока шатуны не будут параллельны земле (или под углом – так, что передняя нога ниже задней), а толчковая нога не будет находиться сзади. Если непонятно, объясню по-другому – начальное давление на педаль делает толчковая нога – для этого она должна находиться в «заряженном» состоянии, т.е. сзади или сверху. В этот момент делается рывок. 

5. Рывок

Из этого положения резко прокручиваем педали и, выпрямляя руки, дергаем вел назад.

Внимание: основное усилие делается на педали, корпусом просто перемещаем центр тяжести назад. Если сильно дергать руками, велосипед будет сильно колбасить, и удержать баланс будет сложнее. Во время обучения обращайте внимание на силу рывка – у новичков две основные ошибки: «перевыдерг» – вел выдергивается слишком сильно, байкер пугается и резко нажимает на тормоз (повторяться это может много раз) – и «недовыдерг» – вел выдергивается недостаточно, чтобы дойти до точки баланса, байкер едет на заднем, но недолго – из-за ускорения (об этом ниже). И то, и другое нежелательно. Старайтесь найти промежуточное состояние – в этом вся суть вилли.

6. Баланс

Руки во время вилли всегда прямые в локтях. Обычно дело обстоит так: начинающий райдер, проехав метра два, в последний момент сгибает руки и проезжает лишние полметра. Создаётся впечатление, что это помогло, и он начинает при любом маломальском завале вперёд гнуть локти, в итоге, вместо того, чтобы выровняться при помощи подкрута, и поехать дальше, он проезжает те же полметра (в лучшем случае) и переднее колесо опускается на землю. Крутим педалькиКлонит вперед – крутим быстрее (сильнее отклоняемся корпусом назад, сгибаем спину, съезжаем попой по сидушке), заваливает назад – притормаживаем (выгибаем спину, двигаемся попой на сидушке вперед, можно даже голову наклонить, главное – не сгибать руки! Это не поможет!). Важно научиться тормозить плавно, по чуть-чуть, чтобы не сразу опускать колесо на асфальт, а просто чуть-чуть снижать. Клонит вправо – выставляем левое колено в сторону, правое прижимаем к раме. Рулем и телом совершается поворот (который тоже участвует в балансе – чтобы не упасть вправо, мы вправо поворачиваем). Клонит влево – то же самое, но в другую сторону. На самом деле довольно сложно описать всю технику баланса, тут участвуют и тело, и колени, и переднее колесо, в общем, все, что только можно. Усвоить баланс поможет только практика. А когда вы научитесь хорошо делать вилли, вы сможете поворачивать и даже ездить кругами на заднем колесе. На видео можно хорошо рассмотреть, как райдер балансирует, чтобы не упасть влево/вправо.

7. Теория 

Очень важный момент: это тяжело объяснить на словах, но я попробую. Вот посмотрите на это художество:

 1 Велсипед едет на обоих колесах. Все усилие педалирования переходит в набор (или поддержание) скорости, и вел едет прямо. Основная ошибка новичков (после согнутых рук, конечно) – велосипед в таком положении будет ехать на заднем колесе, но недолго (если крутить педальки с постоянной силой и скоростью). Вначале вел немного поднимется, «покозлит», но, по мере набора скорости, колесо опустится, и поедете вы, как простой турист. Я не особо силен в физике, но думаю, что это происходит потому, что переднее колесо поднимается не за счет баланса, а только за счет крутящего момента от ускорения, т.е. чем сильнее ускоряетесь – тем выше поднимаетесь. Но ускоряться невозможно вечно, поэтому правильное вилли – это вилли с минимальным ускорением.

Правильное положение велосипеда для вилли. Так вы сможете ехать долго и устойчиво, потому что усилие, передаваемое на педали, будет большей частью идти на поддержание скорости, и лишь меньшей – на поднятие переднего колеса – и так будет гораздо легче держать баланс. Если переднее колесо поднимется еще чуть-чуть выше – то это уже будет тот же серф (мануал), только сидя (иногда это называют «вилли-серф»), т.е. можно будет просто катиться на заднем, не крутя педали (с горки, например). Дальше уже не расскажешь, нужна лишь практика. 

8. Заключение

Напоследок – соберем важные детали воедино:

  1. поэкспериментируйте со скоростью – найдите наиболее удобную для рывка
  2. только в горку!
  3. не забывайте про тормоз – кроме того, что он участвует в балансе, он еще и спасет вашу спину и затылок
  4. старайтесь выдергивать как можно плавнее
  5. руки всегда прямые – помните об этом
  6. не останавливайтесь на одном-двух оборотах педалей, продолжайте крутить как можно дольше – ноги так же участвуют в балансе, как и тело
  7. чувствуйте тормоз – при нажатии на него колесо не должно сразу же биться об землю, оно должно лишь немного опускаться
  8. 8) больше дрючьте, но меньше зацикливайтесь – как только чувствуете, что устали, и все перестало получаться – сделайте паузу, займитесь чем-нибудь другим 

Когда вы научитесь уверенно ездить на заднем колесе, можно начать учить фишки, связанные с вилли – one-hander, one-footer, no-footer, crankflip и т.д., но об этом – в других статьях. 

Катайте dh, и да прибудет с вами сила 🙂

Автор: Евгений

Меня зовут Евгений, и я велосипедист, вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед «школьник», я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Мне хотелось бы заинтересовать вас своим сайтом и рассказать о тонкостях велосипедной индустрии, что бы вы стали профессионалами!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *