На плюс или на минус предохранитель – Где расположены плюс и минус на магнитоле. На плюс или на минус предохранитель

Предохранитель ставят на плюс или минус

Главное это безопасность. Все предохранители в автомобиле можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (к примеру магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к потребителю. Очень популярный пример предохранителей, защищающие провода, так называемые «автоматы» дома, на работе, в общем везде.

Рассмотрим его как наиболее популярный: «автомат» на 16А «вырубило» — что же произошло? Скорее всего потребители превысили рассчитанную для них мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт или более неприятная ситуация — короткое замыкание т.е. прохождения пути с наименьшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а значит сила тока возрастает I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля связано с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев может быть выше норм безопасности.

В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её используют на конкурсах АЗ.

Если же у вас при расчетах получилось, что максимальный номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, скорее всего, вы просто выбрали слишком маленькое сечение питающего провода.

Почему так много предохранителей в автомобили?

В современных автомобилях достаточно много предохранителей — сделано это для безопасности, расположены в одном месте — для удобства обслуживания. К примеру неработающие фары — предохранитель позволяет локализировать неисправность, и если он постоянно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — надо искать причину.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Поэтому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя.
4) Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель.

6) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или
змеиной кожей.

Пример подключения усилителей

Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить двумя способами. Первый – протянуть один толстый провод, а потом развести питание с помощью дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся достаточно длинными (больше 40 см) и будут тоньше, чем главный провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, каждый с номиналом, соответствующим сечению подключаемого к нему более тонкого кабеля. Они нужны, чтобы защитить эти отрезки проводки с меньшим сечением.

Второй вариант – тянуть несколько проводов от аккумулятора, каждый к своему усилителю через отдельный предохранитель. Несмотря на то что этот способ на первый взгляд кажется сложнее, у него есть преимущества: во-первых, проложить два тонких кабеля обычно бывает все же легче, чем один толстый, и, во-вторых, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это значит, что и сопротивление питающей линии тоже будет меньше.

Типы предохранителей в АЗ

1) Флажковый предохранитель

Для подключения головного устройства можно использовать обычный флажковый предохранитель. Поскольку он будет расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором, выберите для него держатель в герметичном исполнении.

2) Предохранители типа AGU

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

3) Предохранители типа ANL

А для более мощных систем лучше использовать предохранители ANL (плоские). Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

4) Предохранители типа miniANL

Так же как и ANL лишены недостатков предохранители типа AGU, но в отличии от ANL используются с меньшими токами и имеют размер меньше своих собратьев.

Отпределиться, нужен ли вам отдельный минус или нет, сможете, проверив способности питания бортсети вашего авто.

Если усилителей два и более, тут уже все немного сложнее.

Для наглядности, немного повторимся и рассмотрим типичные схемы питания систем с несколькими усилителями.

На этой схеме в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. При этом, в системе применены все силовые провода одинакового сечения. Данный вариант, как правило, применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

Данная схема применяется в более серьезных системах, в которых мощность усилителей сильно разнится.

В этом случае, после дистрибьютора питания устанавливают отдельные предохранители на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, но только если вы, после дистрибьютора, сохраните сечение силового провода. Провода от дистрибьютора до предохранителей, должны быть сечением таким же, как и сечение основного силового провода.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель.

Касемо усилителей, остается посоветовать, проверить затяжку винтов всех терминалов, клемм, дистрибьюторов, усилителей, спестя неделю-две после сборки системы. Многожильная медь имеет свойство немного усаживаться при затяжке, что может ослабить контакт.

Установка вольтметров.

Вольтметр – очень нужная деталь инсталла. Он самый объективный индикатор здоровья системы. По показаниям вольтметра, можно оценить, как эффективность питания, так и неисправности силовой цепи авто.

Однако, очень мало новичков знают, как устанавливать и подключать вольтметр правильно. Вольтметры бывают самых различных видов и размеров.

Самое главное отличие в том, что вольтметры различаются на двухпроводные и трехпроводные.

Трехпроводные имеют измерительные провода, как правило, желтый плюс и черный минус, и красный провод REM, с помощью которого можно управлять включением и выключением вольтметра.

Подключать вольтметры необходимо непосредственно к силовым клеммам сабвуферного усилителя!

Только так, вольтметр сможет показывать точные просадки напряжения, с учетом всех потерь и проблемных мест цепи. Если вольтметр подключить к штатной бортсети авто, то его показания будут значительно отличаться от тех значений, с которыми работает система.

Трехпроводные вольтметры, подключаются следующим образом:

Двухпроводные вольтметры, REM провода не имеют и придется к ним дополнительно устанавливать управляющее реле.

Как видно на схемах, использование трехпроводных вольтметров гораздо более практично. При подключении вольтметра можно использовать провода малого сечения 0.5 мм2, 0.75мм2. Их будет вполне достаточно. Ток потребления вольтметра, крайне мал.

Ну и еще один, но не менее важный момент, при установке вольтметра:

Обязательно нужно установить предохранитель, на плюсовой провод вольтметра, в месте подключения его к усилителю. Провода вольтметра, будут иметь очень малое сечение и их легко повредить. Незащищенный проводок, моментально перегревшись, сможет устроить серьезный пожар в салоне. Это нам не нужно. Вполне достаточно будет предохранителя в 0.5 А

Установка акустики.

Установка динамиков в авто, в общем и целом, подчиняется ряду не хитрых правил, обусловленных физикой работы данных устройств. Тем не менее, разделим немного методы установки громкой «эстрадной» акустики и обычной повседневной. Разница при установке обоих вариантов весьма значительна.

Начнем с обычных систем в общем, и с высокочастотных динамиков (пищалок) в частности.

Установка твиттеров.

Требования к установке данных динамиков, не хитрые, но требующие большого практического подхода. Высокочастотный диапазон легко перекрывается любым препятствием и также легко отражается от гладких, твердых поверхностей. Соответственно, ставить пищалки, поющие вам в ребра или коленки бессмысленно. Пищалки должны находиться прямо перед вашими ушами, на их уровне или близком к ним. При этом, никаких препятствий межу вами и динамиками в виде руля, торпеды и т.д. быть не должно. Также, не желательно размещать пищадки вплотную к стеклам и гладким панелям. Это поможет избежать каши от переотражений звука. Место установки и направление пищалок выбирается индивидуально в каждом авто и для каждых ушей. Эти факторы сильно влияют на звук пищалки. Манипуляруя местом установки и направлением, вполне можно добиться необходимого звучания, даже, если оно изначально чем-то вас не устраивало.

Как правило, твиттеры устанавливаются, либо на штатные крепления, предусмотренные производителем,

либо изготавливаются специальные подиумы для них, оперируя формой которых, можно также значительно улучшить звук в ВЧ диапазоне опытным путем.

Разделы сайта

DirectAdvert NEWS

Друзья сайта

ActionTeaser NEWS

Статистика

Питание автомобильного усилителя.

Выбор предохранителя. Выбор конденсатора.

Питание автомобильного усилителя_предохранитель_конденсатор

В прошлой статье мы рассмотрели два способа расчета сечения жил кабеля для питания автомобильного усилителя. Эту же статью начнем с того, что этот кабель (и плюс, и минус питания) лучше тянуть непосредственно от клемм аккумуляторной батареи. Многие автолюбители тянут только “плюс” от АКБ, а минус берут от ближайшего болта кузова авто, потому как кузов и является “минусом” бортовой сети. Для подключения звуковой аппаратуры это не совсем правильно, тем более, если вы хотите добиться хорошего результата, и сделать все, как говорится, по “фэншую”. Объяснений этому предостаточное количество в интернете, поэтому глубоко внедряться в объяснения не будем, скажем просто, что все упирается в переходные сопротивления и падение напряжения на питающей линии.

Второй момент – предохранитель, защищающий кабель питания, ставится по “плюсу” как можно ближе к клемме аккумуляторной батареи. Обращаем ваше внимание, предохранители, установленные в усилителе, не защищают питающий кабель, поэтому отсутствие основного предохранителя может привести к возгоранию питающего кабеля при наличии короткого замыкания. Сечение минусовой жилы должно быть не меньше сечения плюсовой жилы питающего кабеля. Сростки питающего кабеля не допускаются.

Для защиты питающих кабелей автомобильных усилителей применяются предохранители типа AGU, mini-ANL и ANL.

Ниже на снимке изображен предохранитель типа AGU и колба для этого типа предохранителей:

Предохранители типа mini-ANL и их держатели имеют следующий вид:

В зависимости от номинала предохранители mini-ANL позволяют защищать питающий кабель с сечением жил до 35 мм2.

На следующем изображении показаны предохранители типа ANL:

Данные предохранители выпускаются номиналами от 15 до 300 Ампер. В зависимости от производителя у всех вышеприведенных предохранителей держатели могут немного отличаться от изображенных на картинках.

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от сечения жил питающего кабеля. Понятное дело, что при возникновении короткого замыкания в питающем кабеле должен сгореть предохранитель, а не сам кабель. Поэтому, опираясь на данные первой таблицы предыдущей статьи по параметрам кабелей, была составлена следующая таблица, из которой вы без труда сможете подобрать номинал предохранителя в зависимости от сечения жил кабеля. Но имейте в виду, что этот номинал не должен быть меньше того, который установлен в самом усилителе, и если у вас возникла подобная ситуация, значит, вы, скорее всего, допустили ошибку при выборе калибра кабеля.

Типовая схема силовой проводки показана на следующем рисунке:

Естественно не на скрутки. Должно быть надежное болтовое соединение. Либо на концы кабеля опрессовываются медные наконечники, и садятся под имеющиеся болты на клеммах, либо штатные клеммы заменяются такими, как изображены на следующем рисунке:

Для разветвления питания, например, для подключения двух и более усилителей, применяются дистрибьюторы питания. Смотри изображения ниже:

Дистрибьюторы питания Phonocar Connections и Stinger SPD511– обычные разветвители, не имеющие встроенных предохранителей.

Так же для разветвления питания можно применять предохранительно-распределительные блоки, они выглядят следующим образом:

Вариант подключения питания двух автомобильных усилителей:

О выборе сечения кабеля (калибра) читайте предыдущую статью:

При переходе из подкапотного пространства питающего кабеля в салон автомобиля не лишним будет установка сальниковых вводов, это позволит устранить возможность перетирания изоляции кабеля о режущие кромки просверленного отверстия и возникновения короткого замыкания плюсового провода на корпус автомобиля. Смотри фото ниже:

Как вы знаете, конденсатор – это элемент, способный накапливать электрическую энергию, и отдавать эту энергию тогда, когда это оказывается необходимо. В нашем случае он стоит по питанию мощного усилителя, и когда усилитель воспроизводит мощный бас, создаются пиковые значения потребляемого усилителем тока, что приводит к просадке напряжения бортовой сети автомобиля (в этот момент могут притухать лампы подсветки приборной панели). Это в свою очередь может привести к искажению звука, клиппингу, не ярко выраженному (размытому) басу, и прочим последствиям, которые отрицательно влияют на качество воспроизведения музыкального сигнала. Звук при этом, конечно же, отвратительный. Все эти проблемы решаются установкой электролитического конденсатора, который подключается к тем же клеммам усилителя, куда приходит питание, с соблюдением полярности.

Какой номинал конденсатора выбрать?

Некоторые меломаны используют принцип “Кашу маслом не испортишь”. Ну а вообще принято к усилителю мощностью 1 кВт устанавливать конденсатор емкостью 1 Ф (Фарад). И если у вас применяется менее мощный усилитель, например ватт 500, то установка электролита в 1 Фарад окажется с двойным запасом, и это нормально.

— Некоторые модели имеют встроенный вольтметр, в дешевых моделях вольтметра нет.
— Более дорогие модели имеют устройство плавного заряда, в дешевых моделях этого устройства нет, поэтому последние перед подключением к сети питания усилителя необходимо зарядить, иначе перегорит предохранитель, защищающий питающий кабель усилителя.

С конденсаторами, имеющими устройство плавного заряда (а мы советуем купить именно такой, если надумали ставить конденсатор), как бы все понятно, собрали питающую цепь, подали напряжение, то есть подключились к аккумулятору, емкость сама потихоньку зарядится. А вот с начальным зарядом электролитов, не имеющих устройства плавного заряда, у многих возникают вопросы, а как его зарядить? Все очень просто: убираете основной предохранитель из колбы или держателя (который у аккумулятора), подключаете концы питающего кабеля к клеммам усилителя, сюда же подключаете конденсатор. Теперь вместо предохранителя подключаете автомобильную лампу накаливания, когда лампа потухнет, значит, емкость заряжена. Убираете лампу и быстренько ставите предохранитель на свое место. Еще следует заострить внимание на том, что если у вас установлен конденсатор без плавного заряда, и вы для каких то целей снимали клеммы (клемму) с аккумулятора, то заряд емкости через лампочку нужно будет делать заново. Собственно, с любым конденсатором должна быть инструкция, и перед началом подключений с ней нужно внимательно ознакомиться.

Многие автомобилисты жалуются на то, что при использовании конденсаторов, последние сажают аккумулятор во время ночного простоя авто. Совет лишь один, проверяйте правильность подключения и усилителя и головного устройства. Непременно задействуйте вход “REM” усилителя, чтобы он включался только после включения магнитолы, обычно это выходной сигнал +12 Вольт, которым управляется внешняя антенна (в большинстве случаев это синий провод в колодке магнитолы), проверяйте утечку конденсатора и не экономьте на его качестве. Так же на форумах бытует мнение, что лучше заменить генератор автомобиля на более мощный, использовать заведомо исправный и более емкий аккумулятор, а так же использовать качественный питающий кабель большего сечения, при этом вообще отказавшись от конденсатора. Так что выбор остается за вами. Удачного вам подключения, качественного звука, и сочности баса в вашем багажнике.

Куда ставить предохранитель на плюс или минус

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

  • до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
  • 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
  • 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

  • под капотом
  • и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

  • оба АГМ,
  • либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Отпределиться, нужен ли вам отдельный минус или нет, сможете, проверив способности питания бортсети вашего авто.

Если усилителей два и более, тут уже все немного сложнее.

Для наглядности, немного повторимся и рассмотрим типичные схемы питания систем с несколькими усилителями.

На этой схеме в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. При этом, в системе применены все силовые провода одинакового сечения. Данный вариант, как правило, применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

Данная схема применяется в более серьезных системах, в которых мощность усилителей сильно разнится.

В этом случае, после дистрибьютора питания устанавливают отдельные предохранители на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, но только если вы, после дистрибьютора, сохраните сечение силового провода. Провода от дистрибьютора до предохранителей, должны быть сечением таким же, как и сечение основного силового провода.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель.

Касемо усилителей, остается посоветовать, проверить затяжку винтов всех терминалов, клемм, дистрибьюторов, усилителей, спестя неделю-две после сборки системы. Многожильная медь имеет свойство немного усаживаться при затяжке, что может ослабить контакт.

Установка вольтметров.

Вольтметр – очень нужная деталь инсталла. Он самый объективный индикатор здоровья системы. По показаниям вольтметра, можно оценить, как эффективность питания, так и неисправности силовой цепи авто.

Однако, очень мало новичков знают, как устанавливать и подключать вольтметр правильно. Вольтметры бывают самых различных видов и размеров.

Самое главное отличие в том, что вольтметры различаются на двухпроводные и трехпроводные.

Трехпроводные имеют измерительные провода, как правило, желтый плюс и черный минус, и красный провод REM, с помощью которого можно управлять включением и выключением вольтметра.

Подключать вольтметры необходимо непосредственно к силовым клеммам сабвуферного усилителя!

Только так, вольтметр сможет показывать точные просадки напряжения, с учетом всех потерь и проблемных мест цепи. Если вольтметр подключить к штатной бортсети авто, то его показания будут значительно отличаться от тех значений, с которыми работает система.

Трехпроводные вольтметры, подключаются следующим образом:

Двухпроводные вольтметры, REM провода не имеют и придется к ним дополнительно устанавливать управляющее реле.

Как видно на схемах, использование трехпроводных вольтметров гораздо более практично. При подключении вольтметра можно использовать провода малого сечения 0.5 мм2, 0.75мм2. Их будет вполне достаточно. Ток потребления вольтметра, крайне мал.

Ну и еще один, но не менее важный момент, при установке вольтметра:

Обязательно нужно установить предохранитель, на плюсовой провод вольтметра, в месте подключения его к усилителю. Провода вольтметра, будут иметь очень малое сечение и их легко повредить. Незащищенный проводок, моментально перегревшись, сможет устроить серьезный пожар в салоне. Это нам не нужно. Вполне достаточно будет предохранителя в 0.5 А

Установка акустики.

Установка динамиков в авто, в общем и целом, подчиняется ряду не хитрых правил, обусловленных физикой работы данных устройств. Тем не менее, разделим немного методы установки громкой «эстрадной» акустики и обычной повседневной. Разница при установке обоих вариантов весьма значительна.

Начнем с обычных систем в общем, и с высокочастотных динамиков (пищалок) в частности.

Установка твиттеров.

Требования к установке данных динамиков, не хитрые, но требующие большого практического подхода. Высокочастотный диапазон легко перекрывается любым препятствием и также легко отражается от гладких, твердых поверхностей. Соответственно, ставить пищалки, поющие вам в ребра или коленки бессмысленно. Пищалки должны находиться прямо перед вашими ушами, на их уровне или близком к ним. При этом, никаких препятствий межу вами и динамиками в виде руля, торпеды и т.д. быть не должно. Также, не желательно размещать пищадки вплотную к стеклам и гладким панелям. Это поможет избежать каши от переотражений звука. Место установки и направление пищалок выбирается индивидуально в каждом авто и для каждых ушей. Эти факторы сильно влияют на звук пищалки. Манипуляруя местом установки и направлением, вполне можно добиться необходимого звучания, даже, если оно изначально чем-то вас не устраивало.

Как правило, твиттеры устанавливаются, либо на штатные крепления, предусмотренные производителем,

либо изготавливаются специальные подиумы для них, оперируя формой которых, можно также значительно улучшить звук в ВЧ диапазоне опытным путем.

Скажите кто знает такую вещь

Есть раздница куда ставть предохранитель к примеру

плюс пред нагрузка минус
или
плюс нагрузка пред минус

Если есть то почему ?

04.02.2011, 02:15

трансформатор и кнопка для его включения — куда ставить?
ситуация: транс 220-13В на 5А, диодный мост, конденсатор, два канала УНЧ. насколько я понимаю.

куда ставить transition?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть выпадающее меню. Нужно добавить анимацию — «выпадение».

куда ставить термодатчики?
купил корпус http://www.overclockers.ru/lab/33786/Obzor_korpusa_NZXT_Guardian_921.html все.

Куда ставить ссылки?
Есть сайт по продаже промышленного оборудования. Главное на нем конечно же прайсы, но имеется.

Куда в строке 116 ставить скобки перед else?
#include #include #include // Подключаем библиотеку для.

Где расположены плюс и минус на магнитоле. На плюс или на минус предохранитель


Где в прикуривателе автомобиля плюс и минус: распиновка, полярность

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

  • зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
  • компрессор для накачки колес;
  • навигационный комплекс;
  • видеорегистратор;
  • розетка под 12 вольт.

Содержание

  1. Достоинства и недостатки
  2. Полярность прикуривателя
  3. Правильное подключение прикуривателя
  4. Информация по распиновке и распайке
  5. Схема подключения штекера прикуривателя
  6. Где находится предохранитель
  7. Замена предохранителя прикуривателя
  8. Установка второго автоприкуривателя

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

  1. Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
  2. Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
  3. К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

  1. Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
  2. Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
  3. Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

  1. Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
  2. Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
  3. Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
  4. Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

  • крестовая/минусовая отвертка;
  • паяльная лампа с припоем;
  • соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

  1. Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
  2. Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
  3. Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
  4. Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
  5. Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
  6. Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
  7. Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
  8. Отсоединяем блок подсветки.
  9. Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
  10. Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикур

Защита устройств от неправильной подачи полярности питания / Habr


При проектировании промышленных приборов, к которым предъявляются повышенные требования по надёжности, я не раз сталкивался с проблемой защиты устройства от неправильной полярности подключения питания. Даже опытные монтажники порой умудряются перепутать плюс с минусом. Наверно ещё более остро подобные проблемы стоят в ходе экспериментов начинающих электронщиков. В данной статье рассмотрим простейшие решения проблемы — как традиционные так и редко применяемые на практике методы защиты.

Простейшее решение, которое напрашивается с ходу — включение последовательно с прибором обычного полупроводникового диода.

Просто, дёшево и сердито, казалось бы чего ещё нужно для счастья? Однако, у такого способа есть очень серьёзный недостаток — большое напряжение падения на открытом диоде.

Вот типичная ВАХ для прямого включения диода. При токе в 2 Ампера напряжение падения составит примерно 0.85 вольт. В случае низковольтных цепей 5 вольт и ниже это очень существенная потеря. Для более высоковольтных такое падение играет меньшую роль, но есть ещё один неприятный фактор. В цепях с высоким током потребления на диоде будет рассеиваться весьма значительная мощность. Так для случая, изображённого на верхней картинке, получим:
0.85В х 2А = 1.7Вт.
Рассеиваемая на диоде мощность уже многовата для такого корпуса и он будет ощутимо греться!
Впрочем, если вы готовы расстаться с несколько большими деньгами, то можно применить диод Шоттки, который имеет меньшее напряжение падения.

Вот типичная ВАХ для диода Шоттки. Подсчитаем рассеиваемую мощность для этого случая.
0.55В х 2А = 1.1Вт
Уже несколько лучше. Но что же делать если ваше устройство потребляет ещё более серьёзный ток?
Иногда параллельно устройству ставят диоды в обратном включении, которые должны сгореть если перепутать напряжение питания и привести к короткому замыканию. Ваше устройство при этом скорее всего потерпит минимум повреждений, но может выйти из строя источник питания, не говоря уже о том, что сам защитный диод придётся заменить, а вместе с ним могут и дорожки на плате повредиться. Словом этот способ для экстрималов.
Однако, есть ещё один несколько более затратный, но весьма простой и лишённый перечисленных выше недостатков способ защиты — с помощью полевого транзистора. За последние 10 лет параметры этих полупроводниковых приборов резко улучшились, а цена наоборот сильно упала. Пожалуй то, что их крайне редко используют для защиты ответственных цепей от неправильной полярности подачи питания можно объяснить во многом инерцией мышления. Рассмотрим следующую схему:

При подаче питания напряжение на нагрузку проходит через защитный диод. Падение на нём достаточно велико — в нашем случае около вольта. Однако в результате между затвором и истоком транзистора образуется напряжение превышающее напряжение отсечки и транзистор открывается. Сопротивление исток-сток резко уменьшается и ток начинает течь уже не через диод, а через открытый транзистор.

Перейдём к конкретике. Например для транзистора FQP47З06 типичное сопротивление канала будет составлять 0.026 Ом! Нетрудно рассчитать что рассеиваемая при этом на транзисторе мощность для нашего случая будет всего 25 милливатт, а падение напряжение близко к нулю!
При смене полярности источника питания ток в цепи течь не будет. Из недостатков схемы можно пожалуй отметить разве то, что подобные транзисторы имеют не слишком большое пробивное напряжение между затвором и истоком, но слегка усложнив схему можно применить её для защиты более высоковольтных цепей.

Думаю читателям не составит труда самим разобраться как работает эта схема.

Уже после публикации статьи уважаемый пользователь Keroro в комментариях привел схему защиты на основе полевого транзистора, которая применяется в iPhone 4. Надеюсь он не будет возражать если я дополню свой пост его находкой.

Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?

Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?

Кто виноват?

Физика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…

Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.

прикуриватель

Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.

прикуриватель прикуриватель

Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.

Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.

Что делать?

Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.

Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.

амперы

Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.

Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.

прикуриватель прикуриватель
прикуриватель

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Опрос

Сколько гаджетов подключено к вашему прикуривателю?

Всего голосов:

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о