Нужно ли ставить машину на ручник при замене колеса – Плиз, объясните! Когда нужно машину на ручник ставить, а когда не нужно? Я всегда ставлю, так учили!)

Содержание

Как поменять колесо на автомобиле: последовательность действий

Широкое распространение личных авто и, как следствие, появление большого числа водителей с малым опытом (в основном из числа прекрасной половины человечества), привело к учащению ситуаций, когда водитель попросту не знает — что делать при проколе шины и соответственно как правильно поменять колесо на автомобиле.

Как правильно поменять колесо на автомобиле

К тому же качество дорог, что бы ни говорили, всё-таки улучшилось, да и автомобильные шины стали более качественными, в основной своей массе. Все эти факторы привели к значительному снижению вероятности прокола или повреждения шин.

Поэтому даже умудрённый опытом шофёр, не менявший колесо уже лет несколько, может совершить ряд ошибок, что чревато потерей времени (в связи с большим количеством действий), или даже получением травмы.

Самым лучшим выходом из данной ситуации будет соблюдение нехитрой технологии при замене колеса. Порядок действий можно запомнить или распечатать и положить в бардачок автомобиля, чтобы исключить забывчивость.

Итак, при необходимости замены колеса – в первую очередь нужно убедиться в наличии всего необходимого. Для этого потребуются:

  1. Запасное колесо, целое и накачанное.
  2. Исправный домкрат.
  3. «Баллонный» ключ соответствующего размера (у большинства автомобилей «на 19»).
  4. Противооткатный упор (можно без него, но снизится безопасность).

Если без противооткатного упора ещё можно успешно сменить колесо, то без запасного колеса (или со спущенной «запаской») смысла браться за работу нет. Когда же всё необходимое есть – то можно смело приступать к действиям.

Замена колеса производится в три этапа.

Этап первый – подготовка

В первую очередь необходимо поставить машину на ровную и твёрдую поверхность. Подойдёт участок дороги без сильного уклона или парковка/карман, с асфальтовым покрытием (либо другим, достаточно прочным, чтобы домкрат не провалился).

Машину следует установить таким образом, чтобы не мешать движению других транспортных средств. Не следует бояться немного проехать (естественно медленно, с аварийным сигналом) со спущенным колесом – шанс повредить покрышку минимален, кроме того она уже повреждена.

После установки автомобиля в подходящее место, необходимо поставить машину «на ручник» и включить первую передачу, в случае механической КПП; при автоматической установить в режим «паркинг» и заглушить двигатель.

Затем требуется установить противооткатный упор под колесо, расположенное диагонально от повреждённого. Т.е. упор должен находиться на противоположной стороне и другой оси. К примеру, при замене правого заднего колеса, упор устанавливается под левое переднее.

Примечание. Упоры бывают как двухсторонние, так и односторонние. В случае использования одностороннего – необходимо устанавливать его под колесо со стороны уклона.

 

Далее нужно достать весь требуемый инструмент (домкрат и «балонник») и само запасное колесо, расположив всё это вблизи места работ.

Примечание. Если используются декоративные пластиковые колпаки на колёсах, то с повреждённого колеса его необходимо снять.

Этап второй – замена

В первую очередь необходимо ослабить крепёж повреждённого колеса. Для этого нужно установить «балонник» на болт (или гайку – на разных автомобилях по-разному) так, чтобы его ручка расположилась относительно горизонтально, и «смотрела» влево (чтобы откручивать – надо крутить против хода часовой стрелки).

После чего требуется ослабить затяжку болта/гайки, можно с помощью ноги, буквально вставая на край ручки «балонника» (возможно даже придётся попрыгать на нём). Таким образом нужно «сорвать» все гайки/болты на половину оборота.

Следующее, что необходимо сделать – это поднять автомобиль с помощью домкрата. Для этой цели домкрат располагается под специальной площадкой на пороге авто (бывают и специальные крепления, хитрой конструкции – тогда необходимо соответственно ими воспользоваться) и совершается подъём автомобиля до тех пор, пока повреждённое колесо не оторвётся от земли с довольно большим зазором (чтобы влезло накачанное запасное).

Теперь нужно выкрутить все гайки/болты, что довольно легко сделать – особые усилия здесь уже не требуются, после чего снимается колесо. Затем устанавливается колесо запасное (в случае использования в конструкции ступицы направляющих – необходимо следить, чтобы колесо в них попало) и, от руки, наживляются болты/гайки. После требуется «балонником» «от руки» частично затянуть крепёж. Затягивать болты/гайки нужно по диагонали – т.е. один затянули, следующий будет тот, который напротив.

Далее опускаем автомобиль и затягиваем крепёж колеса с полным усилием.

Примечание. Через 500 км пробега рекомендуется проверить затяжку крепления колёс, при необходимости – подтянуть.

Заключительный этап – уборка

Чтобы ничего после себя не оставлять на дороге (и не оказаться в трудной ситуации при другом подобном случае) – выполняем самую важную часть работ. Складываем всё на места и внимательно осматриваем – не забыто ли чего.

Как правильно поменять колесо на автомобилеСмотрите как проверить парктроник на работоспособность вдвоем с помощником.

А в этой статье узнаете как работает система распределения тормозных усилий.

Очень важно знать и соблюдать https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/pravila-perevozki-detej.html правила перевозки детей в автомобиле.

Видео – как поменять колесо на автомобиле правильно:

Может заинтересовать:

Как правильно поменять колесо на автомобиле
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Как правильно поменять колесо на автомобиле
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Как правильно поменять колесо на автомобиле
Что дает установка автобаферов?

Добавить свою рекламу

Как правильно поменять колесо на автомобиле
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror

Добавить свою рекламу

Как поменять колесо: подробнейшая инструкция

Как понять, что колесо пробито

На пробитое колесо обычно указывает посторонний шум снаружи, а также потеря скорости и ухудшение управляемости. Если машину уводит в сторону, а чтобы удержать её на дороге, приходится прилагать усилия, то, скорее всего, прокол на одном из передних колёс. Если же заносить начинает заднюю часть авто, то проблема именно там.

Когда это случится, вы точно поймёте, в чём дело. Ни в коем случае не паникуйте. Выровняйте автомобиль и, постепенно снижая скорость, съезжайте на обочину.

Как поменять колесо

1. Припаркуйтесь на обочине

Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.

Лучше всего встать подальше от движущегося транспорта, чтобы не спровоцировать аварию и не рисковать жизнью.

Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).

И в любом случае нужно поставить машину на ручник.

2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты

Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.

Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.

Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.

3. Снимите колесо

Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.

Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.

Если нужно заменить заднее колесо, упоры ставятся с обеих сторон передних колёс, и наоборот.

Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.

После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.

Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.

Если под весом машины нижняя лапа домкрата уходит в грунт, нужно подложить под неё что-то вроде куска доски или кирпича.

Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.

4. Установите и проверьте запаску

Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.

Гайки, крепящие колёса к ступице, важно установить полукруглой стороной к диску, а не наружу.

Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.

Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров.

Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.

Как поменять колесо на машине самостоятельно?

замена колеса на автомобилеМногие автолюбители не умеют менять повреждённое колесо и устанавливать «запаску» самостоятельно. Настолько мы привыкли пользоваться услугами СТО и всевозможных автосервисов, что в полевых условиях становимся буквально беспомощными. Если вам ранее не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда колесо спустило в пути, а поменять его можно рассчитывая лишь на собственные силы, то это вовсе не значит, что такого не случится никогда. А потому, чтобы в подобной ситуации быть во всеоружии, мы предлагаем ознакомиться с руководством на тему «как поменять колесо на машине самостоятельно».

Подробная инструкция, приведённая ниже, насчитывает 14 пунктов, в которых подробно описаны простейшие манипуляции по смене колёс. Сразу же отметим, что ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь необходимый инструмент, и приложить совсем немного усилий.

Инструкция по замене колеса на автомобиле

Итак, начнём пошаговое и подробное описание замены колёс на машине.

  1. Для смены повреждённого колеса необходимо найти надёжное место с ровной и твёрдой поверхностью, что позволит предотвратить движение авто во время проведения работ. В случае, когда проблема возникла в пути, следует остановиться подальше от проезжей части, установить аварийный знак и включить световую сигнализацию (аварийку). Учтите, что на размытой или рыхлой грунтовой обочине парковаться не стоит. Отыщите участок широкой обочины с асфальтовым покрытием – это станет идеальным вариантом для проведения рассматриваемых работ.
  2. Определившись с местом, нужно заглушить двигатель машины, после чего надёжно зафиксировать её на месте при помощи «ручника». Также необходимо поставить авто «на скорость». Для этого, имея коробку автомат, нужно установить селектор АКПП в положение Р/Park, а при установленной механике включить заднюю или же первую передачу.
  3. Выполнив все манипуляции в салоне, нужно подстраховаться от скатывания авто и снаружи. Для этого под колёса следует установить противооткатные упоры, роль которых в полевых условиях могут взять на себя тяжёлые камни или брус. Устанавливают упоры, как под переднее, так и под заднее колесо со стороны противоположной поддомкрачиваемой.
  4. механический домкратНадёжно зафиксировав автомобиль на месте, из багажного отсека извлекаются баллонный ключ, домкрат и исправная «запаска». Последнюю, при необходимости, следует сразу же подкачать. Домкрат фиксируется в технологических пазах, специально для этого предусмотренных. Если их не видно, то можно нащупать руками, или же определить месторасположение визуально, воспользовавшись инструкцией к авто и фонариком. Напомним, что домкраты могут быть разного вида, и их установка имеет свои особенности. Если же этого не учитывать, то неправильно установленный домкрат при подъёме машины может повредить декоративную «юбку» автомобиля или тюнинговый обвес, при наличии такового. Будучи неуверенным в том, как верно монтируется оборудование, лучше перестраховаться и прочесть соответствующую инструкцию для своей машины. Мы же лишь напомним, что большинство современных транспортных средств снабжается специальной меткой, которая указывает на место, где должен располагаться домкрат. Такие отметки находятся перед задней и за передней колёсной аркой.
  5. Далее вам нужно поднять домкрат так, чтобы он касался одновременно и дорожного покрытия, и технологического посадочного места на кузове, но не приподымал автомобиль при этом. Обязательно удостоверьтесь, что домкрат расположен перпендикулярно поверхности опоры, чтобы избежать срыва и падения машины в процессе смены колёс.
  6. Далее снимается защита ступицы и, откручивая против часовой стрелки, ослабляются крепёжные гайки. При этом помните, что последние не стоит выкручивать полностью, достаточно ослабить так, чтобы они свободно крутились по резьбе. Пока колесо будет упираться в землю, провернуть гайки без вращения колеса будет достаточно легко, но усилия всё же приложить придётся. Для максимально эффективной работы используйте гаечный ключ, включенный производителем автомобиля в стандартную комплектацию. Если гайки не снимались продолжительный период, то воспользуйтесь более длинным рычагом, и помните, что крестообразный ключ потребует больше усилий, нежели стандартный баллонный аналог с единой рукояткой.
  7. Ослабив гайки, нужно поддомкратить машину настолько, чтобы появилась возможность снять колесо, не задевая им опоры, и так же установить «запаску». Поддомкрачивание следует выполнять не спеша и очень аккуратно, контролируя стабильность кузова транспортного средства. Если же будет замечена нестабильность авто, то домкрат необходимо опустить, после чего устранить проблему, поправив и выровняв инструмент. Для безопасности и большей уверенности запасное колесо можно положить под днище машины, а после снятия поврежденного колеса поменяйте их местами.
  8. Следующий этап совсем простой. Против часовой стрелки выкручиваются все болты.
  9. откручивание болтов на колесеПосле того, как болты будут выкручены. Можно снимать спущенное колесо. Бывают моменты, когда диск, который долго не снимался, прикипает к ступице. Чтобы демонтировать такое колесо его следует расшатать и потолкать с внутренней стороны.
  10. Далее на ступицу устанавливается запасное колесо. В процессе следует контролировать, чтобы отверстия на ступице и диске совпадали. Завершив установку, вставляются сами болты. При этом колесо поддерживается свободной рукой или коленом.
  11. Следующим этапом является закручивание болтов баллонным ключом по часовой стрелке. Однако затягивать в этот момент их не нужно, достаточно дожать до того, пока шляпки не прилягут к автодиску.
  12. После того, как все болты будут вкручены, автомобиль опускается с таким расчётом, чтобы колесо касалось опоры, но на него не приходился полный вес. Другими словами, часть массы кузова удерживалась домкратом. В таком положении затягиваются болты. Происходит это не поочередно, а крестообразно, по пол оборота болт за болтом. Такие нюансы обеспечивают качественную балансировку и надёжное крепление.
  13. Закрутив последний болт можно опускать автомобиль, и снимать домкрат. Уже на земле болты ещё раз затягиваются, но уже в полную силу. А на ступицу ставится защитный колпачок.
  14. Финальным этапом является уборка инструмента и его чистка при необходимости. Пробитое колесо, вслед за ключами и домкратом также кладётся в багажник.

Совет напоследок

В завершение дадим один совет. Не откладывайте ремонт повреждённого колеса в «долгий ящик». Во-первых, «запаска» не всегда пригодна для длительной эксплуатации, а во-вторых – никто не гарантирует, что вы не получите ещё один прокол уже за следующим поворотом дороги. Да и само колесо, в отличие от запасного, наверняка из комплекта, и на красивом легкосплавном диске. Поэтому лучше сразу же завезти его в ближайший (но проверенный!) шиномонтаж.

Видео по теме:

Шины необходимо менять местами! Полезная шпаргалка

С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.

Что куда ставим?

Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, — осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить. 

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с АКП — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку. 

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ. 

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем. 

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию. 

Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

 

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму. 

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную… 

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей. 

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм! 

Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную. 

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса. 

После шиномонтажа 

После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск. 

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.

 

Источник

Нужно ли ставить машину на ручник

Автопроизводители рекомендуют ставить на ручник всегда, вне зависимости от того, где стоит машина — на косогоре или на подземном паркинге в торговом центре. Тех же странных действий требуют автошколы.

Большая часть учеников, вырвавшись из-под гнета инструкторов, тут же об этом забывает. Все просто — нам не хочется делать действия, которые мы считаем бессмысленными. Большинство автомобилей блокируют всего лишь две маленькие детали: шестеренка и механизм со штырьком, который может входить между ее зубьями и останавливать вращение. Ручник же блокирует сами колеса, зажимая тормозные колодки. Даже не разбираясь в устройстве машины, можно сделать вывод, что стояночный тормоз надежнее.

Зачем ещё зягивать стояночный тормоз

1. Сохранить ручник в рабочем состоянии. Он не сломается от постоянного затягивания. Все ровно наоборот — если пользоваться им раз в год, он точно выйдет из строя. Детали любого механизма ржавеют без движения, а если еще прибавить перепады температур и влажность… Если ручник сломается, вам не избежать ремонта, иначе вы не сможете припарковаться на уклоне.
2. Сберечь коробку передач. Если есть незначительный уклон (которого вы можете и не заметить), стопорному механизму придется выдерживать нагрузку в полтонны металла. Если штырь, блокирующий шестеренку, однажды обломается и попадет внутрь коробки, то ремонт будет очень дорогим.
3. Избежать непредвиденных ситуаций. Даже если вы всегда паркуетесь на идеально ровной поверхности, представьте, что в припаркованную машину случайно кто-то въедет или слегка толкнет. Все усилие примет на себя стопорный механизм АКПП. На такие резкие нагрузки он не рассчитан и сломается с еще большей вероятностью, чем в пункте 2.
4. Выработать полезную привычку. Объективно ручник действительно нужен не всегда, но если вы затягиваете его уже автоматически, эта привычка пригодится в действительно опасной ситуации. Именно поэтому инструкторы требуют всегда пристегиваться/включать поворотники/смотреть в зеркало, чтобы автоматизм помогал в дальнейшем.

Если заглянуть на автомобильные форумы, можно найти немало мужских баек: «Потерял масло из автомата, машина без ручника укатилась в чей-то Лексус» или «Никогда не ставлю на ручник свой двухтонный крузак и ничего», «Ручник придумали староверы, которые учились ездить на механике, а на автомате он не нужен». Проверить их правдивость сложно, и каждая история будет противоречить друг другу.

Чтобы найти правду, не сравнивайте полсотни мнений, гадая, кто прав, а смотрите первоисточник. В нашем случае это рекомендации производителя, а они разбираются в своих автомобилях лучше, чем любой Василий89 с форума.
Если хотите докопаться до сути, поищите мануал в интернете, позвоните или напишите в дилерский центр. Можно найти официальный сайт производителя и написать им письмо с помощью гугл переводчика. А если не хочется возиться — просто всегда затягивайте ручник. В конце концов, это совсем не сложно.

Парковка машины с «автоматом» на уклоне: нужно ли ставить на «ручник»

 Когда в коробке есть режим, не дающий машине произвольно катиться, то стоит ли пользоваться "ручником", совершая лишние движения, если можно просто включить селектор на "Р"? К тому же "ручник" может замерзнуть и не отключиться, не дав вращаться колесам, да и просто не работать, механически выйдя из строя. В общем, вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. 

Как показал наш мониторинг сетевых автофорумов, по поводу того, чтоб ставить или не ставить «автомат» на ручной тормоз при парковке на уклоне, интернет-сообщество практически единодушно, предпочитая пользоваться не только «паркингом» но и «ручником». Как, кстати, рекомендуют и руководства по эксплуатации автомобилей.

Хотя немало и весьма лихих мнений вроде: «Про «ручник» я давно забыл и на любой горке оставляю свой «Гелик» на «паркинге». Этот механизм очень надежен, и никакой «ручник» тут не нужен».

Что блокирует «паркинг»?

Впрочем, давайте вспомним, что собой представляет механизм «паркинга» на автоматических коробках передач. Основными его элементами являются крупнозубая шестерня и коромысло (также называемое мастерами «собачка», «крючок» и т. п.), на котором имеется шип, входящий между зубьями шестерни и не дающий ей вращаться.

shesternya.png

Таким образом механизм блокирует выходной вал коробки и, соответственно, не позволяет крутиться колесам. Приводится блокиратор в действие либо непосредственно механической тягой от селектора, либо через электрический сервопривод.

Именно на шип с шестерней и ложится вся нагрузка от массы автомобиля, стоящего на склоне. Способен ли данный узел долго выдерживать ее? Обратимся за консультацией в профильный сервис, где ремонтируют коробки-«автоматы».


Depositphotos_60416633_original (1).jpg

Что будет, если все время ставить машину на «паркинг» на уклоне?

Как утверждает мастер по ремонту АКПП компании Trans Gear Леонид Хенталов, система «паркинга» в АКПП любого типа достаточно проста и надежна, однако вечного ничего нет. В условиях постоянной нагрузки, которая возникает при установке машины в режиме «паркинкг» без стояночного тормоза, детали механизма постепенно подвергаются деформации.

Это и шип, и шестерня, и механический привод блокиратора. Отсюда возникают такие проблемы, как трудность включения и отключения режима «паркинга» даже на ровной поверхности. Многие могли замечать, что если машина стоит на уклоне и отпустить тормоз раньше, чем выключен режим «паркинга», то он выключается с характерным щелчком, а если механизм изношен, то и вообще с заметным усилием.


Depositphotos_52272667_original.jpg

Как правильно парковать автомобиль с АКПП на уклоне?

Ставя машину на горку, лучше всего применять такой порядок действий: держим ножной тормоз — затягиваем «ручник» — переводим селектор в режим «паркинга». При отъезде: выжимаем ножной тормоз — выключаем «паркинг» — держим ножной тормоз — снимаем «ручник».

И, кстати, «ручник» нужен еще и потому, что при установке селектора на «паркинг», при отпускании ножного тормоза, машина может еще немного катиться (мастера говорят, что бывают случаи отката до полутора метров). Это нормально и происходит потому, что шестерня успевает повернуться на небольшой угол, прежде чем ее заблокирует шип. И этот момент важно учитывать при плотной парковке, чтоб случайно не въехать в соседа или ограждение.

Если же уклона нет и место ровное, то на ручной тормоз ставить необязательно. Поэтому, когда при остановке и отпускании ножного тормоза автомобиль никуда не едет и остается на месте, «ручник» можно не затягивать и ограничиться «паркингом». Единственный момент, если в этом случае кто-нибудь въедет на скорости в ваш автомобиль и сдвинет его с места, то механизм паркинга, скорее всего, выйдет из строя и коробку придется ремонтировать.


treugolnik2.png

Хотя, в принципе, со сломанным механизмом «паркинга» ездить все-таки можно — на работоспособность коробки и переключение передач он никак не влияет.

И еще предостережение специально для любителей поремонтировать автомобиль самому: надо иметь в виду, что «паркинг» блокирует только коробку, но шестерни межколесного дифференциала продолжают вращаться.

Немало случаев, когда просто ставят машину на «паркинг» и затем, подняв на домкрате, начинают «шевелить» колесо, желая определить там какую-либо неисправность, узнать причину стука и так далее. Крутанул посильней, и — вуаля! — второе колесо тоже закрутилось в обратную сторону, машина с домкрата упала… И хорошо, если никого в это время под ней не было…

Что в итоге?

Только в крайних случаях ставим на «паркинг» без «ручника» — например, когда очень велик риск «мертвого» замерзания суппортов и тросов. А так соблюдаем предписания заводов-изготовителей, бережем коробку, слушаем советы мастеров-практиков. И почаще пользуемся «ручником», даже при парковке на ровной местности — чтоб не «закисал». Зимняя мойка машины — только с тщательной просушкой. Ну и надеемся на погоду, чтоб в ночь не ударяли морозы после оттепели…


Depositphotos_48284077_original.jpg

Ну а вообще, если живете в холмистой местности, для фиксации машины на уклоне можно использовать упор под колеса в виде металлического или деревянного «треугольника». Встали на пару минут на «паркинге», подложили под задние колеса упор, перевели селектор в нейтраль и, откатившись немного назад, уперлись колесами в препятствие. Алгоритм, в общем-то, нехитрый — справится и студент.

Знаете другие способы? Добро пожаловать в комментарии!


<a href=»http://polldaddy.com/poll/8632112/»>А как вы паркуете машину на уклоне?</a>


Читайте также:


Плиз, объясните! Когда нужно машину на ручник ставить, а когда не нужно? Я всегда ставлю, так учили!)

не стоит ставить на ручник зимой, поверь мне.

Зимой точно не ставь, а то потом не уедишь!

А я перестала ставить…. давно… когда поняла — в чем загвоздка…

я думаю всегда надо ставить, меня тоже так учили, да и спокойней так, так что ставь дальше!

w Germanii wsegda stawyat na ruchnik

Лучше его не дрочить по пустякам, а то потом надо будет где-нибудь с горки трогаться, а он уже ослаб — надо подтягивать… желательно ставить на скорость… только не забудь снимать, когда заводить будешь…

Ставить надо всегда! Единственно, что надо помнить-не пользоваться им в слякоть при возможности заморозков! Тогда можно круто попасть.

Если у тебя АКПП (автомат) , то зачем на парковке ставить? Ну если только паркуешься на крутом склоне да и то только для самоуспокоения. А вот механику насколько я знаю всегда нужно ставить!

Наверное я что то делаю не так. У меня ничего не примерзает. Ручником пользуюсь всегда.

По правилам, оно конечно нужно, но из опыта лучше на 1-ую скорость, если конечно уклон не очень большой, и если часто ставить, то в перепад погоды с оттепели на мороз может примёрзнуть или когда будет действительно нужен (например трогание на горке, а сзади машина рядом) может подвести. Так что пользуйтесь, но без фанатизма.

в основном ручником пользуюсь когда паркуюсь на наклонной плоскости дороги (чтобы машина случайно не укатилась) , а так в основном не использую ручник

на ручник во влажную погоду нельзя ставить…. прикипеть вообще колодки могут. . ставить на ручник, надо на небольшой промежуток времени, при необходимости, и лучше, когда машина заведена, а когда машина стоит, её нужно ставить на передачу

Зимой лучше ставить на передачу, в сильный мороз ручник может заклинить, придётся отогревать.. . Хотя, если честно, в СПб таких морозов в последние 3 года не было…

Зимой при температуре ниже нуля. В обычных ситуациях при стоянке лучше ставить на первую скорость. Только самое главное при этом, довести до автоматизма выжимание сцепления перед пуском двигателя. Выжимать сцепление перед пуском двигателя лучше всегда, даже если вы знаеете, что машина не наскорости. Это облегчает пуск двигателя особенно зимой. На ручник на стоянке ставить, если дорога имеет существенный уклон и нет возможности запарковать авто по другому. Только помните, поставив машину на ручник зимой на долгое время Вы можете потом не тронуться или поедите с заблокированными задними колесами. Тормозные колодки намертво примерзают к тормозным барабанам. А вот в теплое время года можете ставить на ручник сколько и когда угодно.

Однажды видел, как по двору катался Матиз с примерзшими задними колодками ))). Сам всегда ставлю на ручник. На полном приводе нет проблемы с примерзанием ).

Ставлю на стояночный тормоз машину всегда и всем это советую! Проблем нет! Тем более, что если сигнализация с авто запуском, то обязательно, потому что если ручник не поставишь, то авто запуск не сработает!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *