Обмотка стартера: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Кто-то знает, как проверить межвитковое замыкание в стартере?

Есть только мультиметр…

10 раз снимал стартер, проверил все вообще, остается только межвитковое замыкание в статоре. Статор сделан из медной шины, всего 3 катушки, но может ли эти витки закоротить? И как проверить?

Так хорошо стартер крутил, и на тебе, падох. Раньше на нем можно было даже ездить, двиг крутил без проблем даже в мороз.

Сейчас работает рывками, крутит еле еле, ничего не пойму, в чем дело. Или может у кого еще какие мысли? Головоломка…

Что проверено:

1. Масса (делал дополнительную) (плюс тоже в норме)
2. Отключил зажигание (чтобы не мешало)
3. Мотор 60C градусов — еле крутит
4. Контакты втягивающего в порядке
5. Щетки стартера (рабочие), достают
6. Коллектор якоря без следов подгорелостей
7.Пробоя в якоре и в статоре на массу нет.
8. Шунтовая катушка статора работает (при подаче напряжения притягивает отвертку, причем сильно)
9. Остальные три катушки сделаны из медной шины, обрыва нет, пробоя на массу нет. Возможно лишь замыкание витков между собой, но как проверить?
10. Напряжение АКБ 12.8В (далее заряжал «до кипения»)

11. Контаты щеток в порядке.

Продолжение…

Собрал стартер, обследовал все, комар носа не подточит! Массу кинул напрямую на двигатель, так как была небольшая просадка по току.
Зачистил клеммы АКБ, перепроверил все провода, все равно еле крутит! Нигде ничего не греется, не дымит, как бывает при плохом контакте. Напряжение на АКБ при запуске проседает до 10.5В-10В, аккум свежий.
Зарядка в норме, напряжение 14.7В, при включении всех фар, печки и габаритов 13.2В, никаких проблем.

Завел, прогрел, все равно туго крутит, и такое чувство, что стартеру тяжело преодолеть сжатие в цилиндрах. Без свечей крутит легко.

СХЕМА


1 – крышка стартера со стороны привода;
2 – резиновая заглушка;
3 – рычаг привода;
4 – тяговое реле;
5 – полюс статора;
6 – сервисная катушка обмотки статора;

7 – шунтовая катушка обмотки статора;
8 – резиновая заглушка;
9 – защитная лента;
10 – втулка крышки;
11 – крышка со стороны коллектора;
12 – щетка;
13 – пружина щетки;
14 – тормозной диск крышки;
15 – корпус;
16 – стяжная шпилька;
17 – якорь;
18 – ограничитель хода шестерни;
19 – обгонная муфта с шестерней привода;
20 – ограничительное кольцо;
21 –упорная шайба;
22 – регулировочная шайба

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Ищем неисправности в стартере своими руками — Рамблер/авто

Стартер автомобиля — это часть электрического оснащения современных машин. Он обеспечивает нужную для пуска двигателя частоту вращения коленчатого вала. Это двигатель постоянного тока, черпающий свою энергию от батареи аккумулятора.

Признаки неисправности стартера Проверка стартера без снятияКак снять стартер Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика релеКак проверить якорь и щетки Диагностика бендикса

Интересный факт! Изобретатель из США Чарльз Кеттеринг в 1911 году начал работу над проектом «Электрический стартер», который впоследствии даст ему должность вице-президента в «Дженерал Моторс» и мировую славу.

Признаки неисправности стартера

Если вы заметили, что стартер не крутит мотор или крутит недостаточно быстро для запуска — это говорит о неисправности электрического характера. Проверьте, начав от аккумулятора всю цепь.

О симптомах механических скажет не работающий двигатель при работающем стартере, скрежет во время пуска и гул при работе. Здесь необходимо осмотреть: рычаг обгонной муфты, кольцо муфты, буферная пружина, венец маховика.

Признаки, сулящие скорый выход из строя: стартер срабатывает не сразу — после пары попыток повернуть ключ; поздно выходит из зацепления; работает натужно при полностью заряженном аккумуляторе.

Важно! Как можно чаще проверяйте стартер и связанные с ним компоненты на работоспособность. Стартер может прослужить до 200 тыс. км. пробега, если вы будете с умом его эксплуатировать. Своевременная диагностика и профилактика значительно увеличат его жизненный ресурс.

Проверка стартера без снятия

Рассмотрим, как проверить стартер, не снимая.

Стартер не вращается при повороте ключа — посмотрите, в каком положении находится рычаг селектора. Должно быть «парковка» или «нейтрал». Убедитесь в целостности крепления проводов на клеммах и на реле стартера. Проверьте, заряжен ли аккумулятор.

При повороте ключа зажигания стартер не крутит, но слышны щелчки тягового реле при заряженной батарее — неисправны контакты реле или двигатель стартера. Если же щелчки не прослушиваются, значит, поломано тяговое реле или случился обрыв в электрической цепи реле.

Когда двигатель стартера крутит медленно, обратите внимание на напряжение — оно должно быть не менее 12 В.

Знаете ли вы? Электрический стартер применяется в автомобилях с 1920 года.

Как снять стартер

Для того чтобы снять стартер, вам понадобиться помощник и подъёмник. Если нет ни того, ни другого проводите процедуру собственноручно, она займёт около часа вашего времени. Далее действуйте по следующей инструкции:

Отсоедините аккумулятор и снимите защиту двигателя.

Найдите под капотом и выверните верхний болт крепления стартера.

Затем переместитесь под машину. Открутите гайку, фиксирующую основной плюсовой провод на втягивающем реле, а затем — гайку провода управления реле.

Снимите гайку крепления минусовых проводов к стартеру, после выкручивайте нижний крепёжный болт стартера.

Теперь выбирайтесь из-под машины. Под капотом, найдите и выкрутите верхний болт стартера. Снимайте стартер со стороны воздушного фильтра (со стороны аккумулятора будет мешать проводка).

Перед проведением снятия, убедитесь, что двигатель остыл. В противном случае, вы рискуете получить ожёг.

Как проверить стартер с помощью аккумулятора, диагностика реле

До того, как проверять стартер, не снимая с машины, убедитесь в том, что батарея аккумулятора в порядке. Можно это сделать с помощью мультиметра. Если с аккумулятором всё в порядке, можно приступать к проверке. Операция будет проводиться, с помощью вольтметра.

Перед тем, как проверить втягивающее реле стартера, найдите его плюсовую клемму. Это толстый провод, идущий от аккумулятора к болту на стартере. На эту клемму и оденьте щуп красного (плюсового) провода прибора, а провод чёрного цвета подсоедините к массе автомобиля.

Для успешной проверки пригласите помощника, который на этом этапе повернёт ключ зажигания. Если с механизмом нет проблем — стрелка вольтметра покажет напряжение 12 В, а стартер выдаст щелчки. Если значение прибора будет меньшим, то проблема в замке зажигания так, как аккумулятор уже проверен.

Можно проверить стартер другим прибором. Если вы не знаете, как прозвонить стартер мультиметром, ниже приведена небольшая инструкция.

Для проверки поставьте прибор в горизонтальное положение и установите стрелку мультиметра на ноль. Определите градуировку источника напряжения и переведите переключатели значений прибора в нужные вам режимы. Обязательно осмотрите все провода на предмет их целостности.

Если всё хорошо, замкните концы прибора на проверяемом участке и пронаблюдайте реакцию стрелок. Если прибор цифровой значения видны на дисплее.

Помните! На тестируемом участке должно отсутствовать напряжение до начала проверки.

Как проверить якорь и щетки

Чтобы проверить, целы ли щётки, возьмите 12-вольтовую лампочку. Её провода подсоедините к держателю и к массе щёток. Если лампочка загорится — это признак поломки, и щётки придётся заменить.

Работа под большой нагрузкой, может привести к короткому замыканию обмоток якоря. Как определить место замыкания, кроме визуального осмотра, можно проверить якорь стартера мультиметром. Проверка заключается в измерении сопротивления между корпусом и обмотками.

Для проверки величины сопротивления нужная цепь подключается на выходные клеммы мультиметра, установленного в режим омметра. Исправная жила покажет сопротивление, близкое нулю, а её изоляция — значение, стремящееся к бесконечности. Таково общее правило проверки проводов и кабелей.

Диагностика бендикса

Если стартер включается, а мотор не крутит, пришло время узнать, как проверить бендикс стартера. Бендикс обычно не ремонтируется, а заменяется, но причины его поломки знать необходимо. Их не много:

засохла или загустела смазка;

износились пружины;

на роликах появились дефекты и стёртости или произошёл диаметральный износ.

Проверка бендикса производится без сложностей. Придумайте мягкую прокладку, чтобы обернуть механизм и тем самым избавить от повреждений.

Затем поместите его в тиски, при этом муфта прибора должна иметь односторонний поворот. Если есть вращение в две стороны, причина поломки — дефект муфты. Эту деталь придётся заменить.

Соблюдая точный порядок действий и инструкций, проверку стартера и замену дефектных деталей вы проведёте без труда.

Почти все о стартерах — Октябрь 1996 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Войти
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета «За рулем — Регион»
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Поиск
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета «За рулем — Регион»
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 1996
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928
№10
  • №1
  • №2
  • №3
  • №4
  • №5
  • №6
  • №7
  • №8
  • №9
  • №10
  • №11
  • №12
Почти все о стартерах
  • К обзору номера
  • 1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
  • 3 — СОДЕРЖАНИЕ
  • 4 — СОБЫТИЕ
  • 5 — СОБЫТИЕ
  • 11 — ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
  • 12 — КОЛЕСО
  • 16 — ЭКСПОНАТЫ МИМС-96
  • 20 — ЭКСПОНАТЫ МИМС-96
  • 22 — ТЕХНИКА
  • 23 — ТЕХНИКА
  • 24 — РЕПОРТАЖ ЗР
  • 30 — РЕПОРТАЖ ЗР
  • 32 — ТЕХНИКА
  • 34 — ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ
  • 35 — В МИРЕ МОТОРОВ
  • 39 — Прощай, седьмая, здравствуй, восьмая!
  • 41 — АВТОЗАРУБЕЖЬЕ
  • 42 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 43 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ

ремонт стартеров

Ремонт стартера своими руками вполне возможно выполнить в гаражных условиях и для этого совсем не нужно сложное оборудование и куча инструмента, как например для правильного ремонта двигателя. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности современных стартеров и деталей стартера, методы их устранения своими силами, не прибегая к услугам автосервиса, и рассмотрим что может понадобиться для грамотного ремонта.

Без стартера конечно же можно завести машину, но способы будут весьма не удобными. Поэтому без преувеличения можно сказать, что поломка стартера означает, что любая машина уже не на ходу и при первой возможности следует заняться его ремонтом, что и будет описано ниже.

А для того, чтобы новичкам было легче выявить и грамотно устранить причину неисправности любого стартера, полезно знать, хотя бы поверхностно, его устройство, и об этом советую почитать вот тут. Там же описаны и основные неисправности стартера, которые не трудно повторить и в этой статье.

Основные неисправности стартера, устранение которых будет описано в этой статье, будут перечислены ниже. Большинство неисправностей современных стартеров вызываются следующими причинами: подгорание или загрязнение коллектора, зависание или износ щёток, отказ в работе тягового реле стартера и выход из строя обгонной муфты.

В тяговом реле стартера, чаще всего повреждаются (подгорают) рабочие поверхности клеммных блоков и контактной пластины, и часто они обгорают под действием тока большой силы, проходящего через них. Это случается чаще всего, когда стартер крутят достаточно долго (более 10 — 15 секунд).

Ещё одной неисправностью может быть заедание якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита. Ну а такие механические поломки, как выкрашивание, поломка зубьев приводной шестерни, случаются довольно редко, например если ослабли болты крепления стартера к двигателю, и они выявляются легко — внешним осмотром или прослушиванием (шум, скрежет при вращении якоря стартера).

Но прежде чем снимать стартер для ремонта с двигателя вашей машины, следует убедиться сначала, что причина отказа именно в нём. Ведь часто причиной отказа в работе стартера являются неисправности не стартера, а аккумулятора, проводов массы, или дополнительного реле на некоторых машинах.

Все неисправности стартера и как они выявляются при пуске мотора, очень подробно описаны в другой статье, ссылка на которую чуть выше в тексте. А какие неприятности могут быть при плохом контакте силовых минусовых проводов (стартера или батареи), советую почитать вот тут.

Если у вас проблемы с стартером при пуске мотора и вы хотите точно выявить неисправность, то есть узнать, что конкретно вышло из строя в вашем стартере, то советую кликнуть на вторую ссылку в начале текста и почитать, а здесь нет смысла повторяться. Здесь будет описано, как отдефектовать и отремонтировать ту или иную деталь стартера, после его разборки.

Надеюсь снятие стартера с двигателя нет смысла описывать, так как нужно всего лишь отключить от него провода и открутить два болта, прижимающие стартер к блоку двигателя. Но перед тем как начинать эту работу, не забудьте скинуть минусовую клемму с полюсного штыря вашей аккумуляторной батареи.

Далее будут описаны детали стартера и методы их диагностики и ремонта.

Обмотка статора стартера.

Обмотка пропитана электро-лаком и обмотана диэлектрической тканью, и при правильной эксплуатации стартера практически никогда не выходит из строя. Правильная эксплуатация стартера подразумевает его включение при запуске двигателя на время не более 10 — 12 секунд, после чего, в случае неудачной попытки запуска двигателя, необходимо сделать перерыв не менее 30 секунд.

Только после этого можно пытаться начинать повторный запуск. Если при включении стартера превысить 10 — 15 секунд, то возможен перегрев обмотки и порча лаковой изоляции обмотки. Ведь электродвигатель стартера не имеет принудительного охлаждения и рассчитан на кратковременную работу, ведь через обмотки при запуске проходит ток огромной силы, порядка 300- 400 ампер (сварочный ток). В результате от перегрева и порчи изоляции, появляется межвитковое замыкание.

Повреждение изоляции обмотки и её восстановление является самым сложным ремонтом, поэтому не следует допускать перегрева обмотки стартера. Проверить, имеется ли межвитковое замыкание можно визуально (оплавление бакелитового лака бывает видно и чувствуется по запаху), а более точно с помощью мегомметра.

У кого его нет, то можно проверить с помощью мультиметра, выставленного в режим омметра, но для этого следует узнать, каким должно быть точное сопротивление каждой из трёх обмоток статора.

Если же вы не знаете, каким должно быть точное сопротивление обмоток вашего стартера, а следов оплавления нет, то тогда следует хотя бы просто прозвонить статор. Для этого один щуп тестера, выставленного в режим омметра или зуммера, подключаем к клемме статора указанной чёрной стрелкой на фото выше, а второй щуп попеременно подключаем к местам, указанным красными стрелками.

При подсоединении второго щупа к клеммам 1 и 2, они должны прозваниваться (если нет, обмотки сгорели), а при подключении второго щупа к корпусу 3, не должны (если да, то обмотки коротят на корпус).

При определённых навыках и если оплавление обмоток не сильное, повреждён только лишь лак, можно попытаться восстановить изоляцию, если погрузить обмотки статора для их пропитки на несколько часов в горячий лак. Но для этого следует разобрать статор полностью и отделить обмотки от корпуса, открутив винты с потайной головкой. Изоляционную ткань разумеется тоже снимаем.

После пропитки проводов обмотки их следует опять проверить на межвитковое замыкание. Но лучше поискать новые обмотки (катушки), а если вы не уверены в своих силах, то придётся обратиться к профессионалам или искать новый или бэушный статор на разборке.

Якорь (ротор) стартера.

Ротор стартера так же имеет обмотки, которые не должны контактировать между собой (изоляция должна быть целой) и не должны контактировать с железом ротора (массой). Тоже касается и ламелей коллектора ротора. Проверяются обмотки как визуально (не должно быть оплавления и порчи изоляции), так и с помощью омметра (тестера).

Одним щупом тестера, выставленного в режим зуммера или омметра касаемся ламели (cм. фото выше), а вторым щупом касаемся корпуса ротора. Должно показать обрыв, а не замыкание. Так же проверяются и все ламели коллектора, они не должны быть замкнуты между собой или иметь следы подгорания.

Также следует зачистить тёмный налёт с ламелей коллектора с помощью 1500-ой наждачной бумаги и потом обезжирить их спиртом. Далее следует вставить вал якоря поочерёдно в втулки (подшипники скольжения)корпуса и проверить наличие люфта.

При наличии люфта вала якоря в втулках, втулки следует выпрессовать из корпуса и заменить их новыми. Так как чрезмерный износ втулок может привести к зацеплению ротора за статор, при вращении, и к порче деталей.

Некоторые стартеры (например отечественный СТ-221) в крышке со стороны коллектора якоря имеют заглушку, и чтобы добраться до втулки, заглушку следует выпрессовать из крышки. После замены втулки, заглушка вставляется на место и фиксируется с помощью керна, резьбового герметика или клея.

Редко, но бывают стартеры не имеющие втулок, и если имеется люфт ротора (якоря) в посадочных отверстиях крышек стартера, тогда придётся высверлить посадочные места в корпусах (крышках стартера) и завтулить их ремонтными втулками из бронзы. Втулки следует заказать токарю, внутренний диаметр втулок должен быть на пару соток больше диаметра вала ротора, а наружный диаметр втулок должен быть на пару соток меньше высверленного отверстия в корпусе (крышках) стартера, под прессовую посадку.

Внутренний диаметр самодельных бронзовых втулок в конце работы следует подгонять развёрткой требуемого диаметра, и этот диаметр должен быть на пару соток больше диаметра вала якоря. Лучше всего использовать регулируемую развёртку. При сборке якоря, его вал и новые бронзовые втулки, в которых вал будет вращаться, разумеется следует смазать пластичной смазкой.

Щёточный узел.

Для начала следует продуть сжатым воздухом щёточный узел от продуктов износа щёток (угольной пыли).

Теперь следует убедиться, что плюсовые щётки не коротят с массой. Для этого подсоедините один щуп тестера, выставленного в режим зуммера, к корпусу, щёточного узла (чёрная стрелка на фото). А второй щуп подсоединяйте по очереди к местам 1 и 2, указанными красными стрелками. Они не должны прозваниваться, а если «звенят», то возможно погнут щёткодержатель какой то щётки (касается корпуса), или повреждены пластиковые шайбы (что бывает крайне редко).

Далее проверяем лёгкость перемещения щёток в своих посадочных местах, а так же на износ. При нажатии на все щётки, они должны легко перемещаться и возвращаться назад без заеданий, под действием пружины.

А максимально допустимый износ щёток в мм именно для вашего стартера следует уточнить в мануале вашего двигателя (для большинства машин длина щёток не менее 12 мм). В любом случае, все четыре щётки обязательно должны касаться ламелей коллектора с определённым прижимом (давлением). Прижим щётки к коллектору можно проверить, если аккуратно просунуть тонкий скальпель или заточенную отвёртку между щёткой и коллектором и попытаться отжать её.

Если давление будет недостаточным например из-за маленькой высоты изношенной щётки или из-за неисправности (поломки) прижимной пружины, то щётки при работе стартера будут искрить, a ламели коллектора подгорать. И надёжность контакта щёток и коллектора будет с каждым оборотом якоря всё хуже.

Обороты стартера будут уже не те, а это важно для надёжного пуска двигателя зимой, особенно дизельного. К тому же следует обратить внимание на надёжную фиксацию провода каждой щётки к контактам щёточной пластины. А сами контакты не должны быть окислены.

Некоторые стартеры (например некоторые отечественные) имеют щётки, как на фото слева, которые на концах своих проводов имеют клеммы с отверстиями. Заменить такие щётки просто, открутив клеммные винты.

Но некоторые щёточные узлы сделаны так, что провода от щёток не припаяны, а соединены с помощью контактной сварки и поменять щётки новичкам, которые не имеют навыков пайки стали, не так то просто. В таком случае придётся купить щёточный узел в сборе  и просто заменить его целиком.

Бендикс стартера.

После снятия бендикса, сначала следует обратить внимание на зубья шестерни они не должны иметь следов сильного износа или выкрашивания зубьев. Далее следует проверить работу бендикса. Для этого оберните шестерню бендикса полоской картона затем зажмите шестерню большими плоскогубцами и взявшись руками за кольцо бендикса указанное красной стрелкой на фото, попытайтесь провернуть его относительно зажатой шестерни.

Кольцо, указанное красной стрелкой, должно проворачиваться без заеданий и только лишь в одну сторону. Если кольцо проворачивается и в другую сторону, или проворачивается тяжело (с заеданием) то механизм неисправен и следует заменить бендикс новым.

Втягивающее реле.

При неисправности втягивающего реле, могут быть два варианта.

Первый — это когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки срабатывания реле, но при этом стартер не работает и лампы на панели приборов не гаснут. Такая неисправность может быть от слабой затяжки гаек крепления клемм проводов на контактных винтах втягивающего реле, или от сильного подгорания их. При подгорании контактов винтов, появляется переходное сопротивление, ухудшающее прохождение тока, или вообще пропадает контакт.

В таком случае следует проверить затяжку болтов, если не поможет, то значит они подгорели, и их следует зачистить и провернуть на 180 градусов вокруг своей оси. Причём в конце зачистки следует использовать самую мелкую наждачную бумагу, так как чем идеальнее поверхность контактов, тем лучше контакт и меньше возможности откладываться нагару.Так же следует зачистить и контактный круг (пятачок), который замыкает контактные винты реле.

Если это не поможет, тогда причина не в втягивающем реле, а в щётках, или в коллекторе ротора. Коллектор следует зачистить, а щётки заменить, если их высота менее 12 мм (для большинства машин). Так же следует проверить лёгкость перемещения всех щёток.

Второй вариант  — это когда слышны щелчки срабатывания реле, и при этом лампы подсветки на панели приборов тускнеют или гаснут (бортовое напряжение падает). В таком случае сначала проверьте полюсные штыри аккумуляторной батареи, если они окислены, то следует зачистить их и клеммы силовых проводов до блеска. Тоже самое следует сделать и с клеммами силовых проводов, приходящих к стартеру и провода массы, приходящего на двигатель и кузов машины (об этом я написал отдельную статью, ссылка на неё выше в тексте).

Так же следует проверить вольтметром напряжение на батарее, возможно оно не достаточно (менее 12,5 вольт) и аккумулятор следует подзарядить. Если и это не поможет, тогда следует проверить щётки, возможно замыкание плюсовой щётки на массу щёточного узла. Если с щётками всё в порядке, тогда остаётся последнее: замыкание или обрыв в обмотке статора или якоря.

В таком случае следует разбирать стартер и прозванивать обмотки. Но прежде чем разбирать, следует замкнуть мощной отвёрткой контактные винты втягивающего реле, если стартер не заработает, то проблемы с обмотками.

Исправность самого реле проверяется просто, для этого к уложенному на верстак стартеру подключаем провода от аккумулятора так же как на двигателе, минус к минусу (массе) плюс к плюсу, и когда плюсовой провод подсоединяем к плюсовой клемме реле, оно должно выдвинуть бендикс с шестерней вперёд.

Если реле не работает, то следует проверить её обмотку. Втягивающее реле это мощный селеноид (электромагнит) который при подключении питания к обмотке катушки, втягивает сердечник электромагнита, который связан с бендиксом. И если обмотка вышла из строя (межвитковое замыкание, замыкание на корпус или обрыв), то разумеется реле не будет работать.

Проверяется обмотка реле с помощью тестера, выставленного в режим омметра. Щупы подключаем как на фото выше — один щуп подключаем к винту, указанному чёрной стрелкой, а второй подсоединяем поочерёдно к клеммам реле. У исправного реле, при подключении второго щупа к клемме 1 (папа), омметр не должен показать обрыв, а должен показать определённое сопротивление, примерно 10 кОм (уточните для своей модели реле стартера).

А при подключении второго щупа тестера к контактному винту под цифрой 2, прозваниваться этот контактный винт должен только тогда, когда сердечник реле будет утоплен до упора (то есть когда пятак сердечника замкнёт оба контактных винта). Ну и остаётся убедиться, что обмотка реле не коротит на корпус реле.

Для этого один щуп так и оставляем на одном из контактных винтов (там где чёрная стрелка), а второй щуп подсоединяем к корпусу (цифра 3). В таком случае, если зуммер звенит, то обмотки закорочены на корпус (ищем новое реле), если нет, тогда всё в порядке.

На некоторых современных автомобилях втягивающее реле начали делать неремонтопригодным, так как корпус реле завальцован и разобрать его не так то просто. В таком случае, если что то не звонится (например подгорели контактные винты и пятак и их следует зачистить), то следует решить: пробовать развальцевать корпус, чтобы добраться до винтов, или всё же купить новое реле. Развальцевать корпус возможно, но вот нормально завальцевать не так то просто, не имея токарного станка и прокаточного ролика.

И последнее, что хотелось бы сказать. При сборке деталей стартера, соблюдайте чистоту. Все трущиеся детали, которые были смазаны и на них имеется пластичная смазка уже темного или чёрного цвета, следует обязательно промыть в дизельном топливе или керосине(отмыть старую смазку и продукты износа), а затем при сборке следует смазать их новой пластичной смазкой. Только так можно достичь большого ресурса стартера и забыть про его поломки на долгое время.

Кстати, на самом верхнем рисунке в начале статьи, красными звёздочками показаны места замены смазки, а зелёными звёздочками показаны места зачистки до блеска. Все контакты (клеммы) проводов, приходящих к стартеру, и сами клеммы стартера (контактные винты) следует зачистить до блеска и затем смазать специальной смазкой или спреем для электрических контактов Electronic Spray.

При установке отремонтированного стартера на двигатель, следует смазать и приводную шестерню бендикса. А резьбу болтов, которые крепят стартер на блоке мотора, полезно обезжирить и смазать фиксатором резьбы, это предотвратит их откручивание и поломку зубьев шестерни бендикса (и зубьев маховика).

Вот вроде бы и всё. Ремонт стартера своими руками позволит сэкономить время и деньги, к тому же при самостоятельном ремонте будет учитываться каждая мелочь и ремонт будет намного качественнее, чем в автосервисе, успехов всем.

Ремонт статора стартера,Статор стартера

просмотров 11 183 Google+

Какими бывают статоры на стартерах автомобилей.

Статор стартера существуют двух видов с обмоткой возбуждения и с постоянными магнитами. Статор с обмоткой возбуждения выполняется в виде трубы из электротехнической стали, внутри которой крепится четыре полюса которые, удерживают обмотку статора стартера. Обмотка статора выполнена в виде четырёх обмоток намотанных из шинной меди или круглым изолированным проводом марок ПЭВ-2 или ПЭТВ, зависит от конструктивных особенностей стартера.

При намотке катушки из шинной меди между витками укладывается полоска из электроизоляционного картона.

Для наружной изоляции используется хлопчатобумажная лента, которая пропитывается электроизоляционным лаком. В стартерах иностранного производства в качестве изоляции используются полимерные материалы, которые более устойчивы к воздействию влаги и других воздействий.

Проверка статора.

При ремонте статора стартера проверяется целостность изоляции, пробой её на корпус статора. Это можно проверить, замерив сопротивление обмотки мегомметром или на специальном стенде для проверки стартеров. При отсутствии этого оборудования можно проверить целостность изоляции подключив последовательно обмотке статора лампу 100Ват 220В. Одним проводом соединяется катушка с источником питания другой провод соединяется с корпусом статора через лампу.  При включении в сеть лампа не должна гореть, а в статоре не допускается искрение, появление дыма. При проведении такой проверки обратите особое внимание по соблюдению техники безопасности при работе с опасным напряжением.

При проверке надо учитывать схему соединения обмоток статора. В некоторых стартерах параллельная обмотка статора крепится непосредственно к корпусу. В этом случае перед выполнением проверки её надо отсоединить от корпуса.

Ремонт статора.

При выявлении пробоя изоляции производится ремонт статора стартера или статор меняется. Для ремонта статора стартера выкручиваются болты крепления полюсов. Содержимое извлекается из корпуса. Старая изоляция меняется на новую или пропитывается электротехническим лаком и сушится. Для изоляции хорошо подходит лента из лакоткани, она хорошо защищает от попадания влаги и других вредных факторов, в отличие от хлопчатобумажной ленты, пропитанной лаком. При замене изоляции надо обратить особое внимание на толщину изоляции, она не должна сильно отличаться от заводской.

В статоре редукторного стартера роль полюсов выполняют постоянные магниты, закреплённые к корпусу при помощи клея или другим способом. При ремонте проверяется надёжность крепления магнитов. При отпадании магнит необходимо приклеить точно на то же место где он находился изначально. Для фиксации лучше использовать композиционный клей. На магниты действует достаточно большое усилие, стремящееся сдвинуть его в сторону противоположную вращению, при работе стартера.

admin 01/05/2011«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Срочный ремонт автомобильного стартера. | Весёлый Карандашик

Ремонт автомобильного стартера не столько труден, сколько требует аккуратности и внимательного выполнения некоторых действий. После вскрытия стартера были видны расплавленные изолирующие вставки  и стёртые контактные щётки, а их провода были перегреты, так как на них был заметен красно-фиолетовый оттенок.

Три прижимные пружины перекалены, а четвёртая расплавилась. Изоляция обмотки в некоторых местах была повреждена. Стартер не включался из-за обрыва электрической цепи, то есть, контактные щётки были перегреты и стёрты, и не прилегали к контактным пластинам обмотки ротора.

Сразу поясню о том, что ремонт стартера проводился, если так можно выразиться, на коленках. Под рукой имелись большие ножницы, напильник, лампа-пробник, аккумулятор, газовый паяльник, клей на эпоксидной смоле, гаечные ключи и отвёртки.  К всеобщей радости отыскался и новый комплект контактных щёток.

Повреждение изоляции обмотки стартера находилось с её внешней стороны, обращённой к корпусу статора. В этих местах с большей вероятностью может возникнуть пробой напряжения с оголённой обмотки на металлический корпус стартера, потому, после обезжиривания ацетоном, все повреждения мы аккуратно залили несколькими слоями эпоксидного клея. Помимо того, этим же клеем залили все имеющиеся трещины в изоляции обмотки.

Лампой-пробником от аккумулятора проверили наличие пробоя изоляции обмотки ротора на корпус.

Самым  трудным оказалось заменить чем-нибудь расплавленные изолирующие вставки и заменить контактные щётки, точнее будет сказать — контактные щётки на статорной обмотке стартера.

Напомню, что на момент ремонта стартера мы не располагали контактной сваркой и в начале нам пришлось через бандаж из медной зачищенной проволоки закрепить жилу к месту будущего соединения, а само соединение выполнять обычной пайкой с припоем ПОС-61 при помощи газового паяльника. В оптимальном режиме работы стартера температура места соединения на припое ПОС-61 не достигнет температуры плавления припоя, а оплавиться только в случае продолжительного включения стартера.

Изолирующие вставки заменили отрезками из текстолита, после обработки которых напильником, получились уже не вставки, а прокладки, на которые упираются пружины щёток. Пружины подобрали одинаковыми по жёсткости и диаметру проволоки.

Всё получилось хорошо и после проверки собранного стартера его установили на автомобиль. Но как и почему появилась причина, после которой стартер не стал включаться?

Очередная причина отказа запуска автомобильного стартера.

Причина выявилась сразу после того, как попытались произвести первый запуск двигателя. Внутри замка зажигания имеется двухвитковая пружина кручения, которая возвращает личинку от крайнего положения после включения контактной группы, управляющими реле включения стартера.

Пружина эта оказалась сломанной пополам и, когда запустили двигатель, то не заметили, что ключ в замке зажигания не ушёл из положения включения стартера. Личинка в замке зажигания осталась в крайнем положения включения стартера, который был в работе всё время в дороге до места прибытия.

Более того, включенная на достаточную громкость музыка заглушала находящихся в салоне автомобиля людей, которые не могли услышать звонкий шум от вращающегося бендикса.

В данном случае работающий двигатель автомобиля через маховик у включенного стартера раскручивал бендикс, откидывал его на выключение, но включенное втягивающее реле снова подавало бендикс к маховику. Картина очень неприятная, но всегда исправимая и поучительная.


Поделись с другими. Возможно, они тоже ищут.

Как проверить стартер, реле на работоспособность

Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.

Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.

И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.

Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.

Основные причины неисправности стартера

Основные причины поломки стартера могут находиться в контактах, АКБ, тяговом реле и непосредственно в самом устройстве.

Также может выйти из строя замок зажигания, реле стартера и конечно же предохранитель.

Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:

  1. Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
  2. Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
  3. Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
  4. Обрыв обмотки якоря и статора.
  5. Замыкание в коллекторе между пластинами.
  6. Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
  7. Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
  8. Износ щеток или их западине в гнездах.
  9. Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.

Как проверить стартер, полезные советы

Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:

  1. Смотрите п. 1-9 выше;
  2. Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
  3. Заедание штока тягового реле.
  4. Поломка в контактной части реле.

Если ничего не происходит при запуске двигателя:

  1. Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
  2. Неисправен замок зажигания.
  3. Вышло из строя реле стартера.
  4. Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.

Устройство тягового реле стартера

Коротко принцип работы и устройство стартера

Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.

При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.

При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.

В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.

Электрическая схема стартера

Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.

Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.

Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.

Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.

Устройство стартера

Как проверить стартер при его неисправности

Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.

Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.

Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.

Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.

При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.

Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.

цифровой вольтметр напряжения для автомобиля

Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.

Проверяем работу тягового реле.

На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).

Как проверить стартер, полезные советы

Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.

Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.

Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.

Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.

А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.

Используем контрольку.

Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.

Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.

Как проверить стартер, полезные советы

Проверка тягового реле — способ 2.

  1. Проверьте на заряженность АКБ;
  2. Снимите стартер;
  3. Подключите тяговое реле по схеме, «+» (контакт 50) к «+» АКБ, корпус стартера поставьте на «-» АКБ или зажмите его в тисках и подключите к корпусу минусовой провод.
  4. Если вилка с бендексом выдвинулась до щелчка значит реле рабочее. Будет лучше если и сработал якорь, но для этого нужно, чтобы на контакт 30 поступал ток. В другом случае без разборки реле не обойтись.

Как проверить стартер, полезные советы

Проверяем работу якоря.

Проверить работу непосредственно стартера можно следующим способом.

  1. Убедитесь, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена полностью;
  2. Снимите стартер;
  3. Подключите все по схеме, «+» (провод на тяговом реле который идет непосредственно к обмотке якоря, не перепутайте с болтом 30 и контактом 50, смотрите рисунок выше) к «+» АКБ, корпус устройства поставьте на «-» АКБ или сделайте как в способе 2 с помощью тисков.
  4. Если стартер заработал, а при вышеописанных проверках молчал, то проблема в реле, а если и сейчас молчит, то нужно смотреть в первую очередь щетки.

Как проверить стартер, полезные советы

Также смотрите метод исключения в подразделе выше.

Контакты 50 и 30.

Обратите внимание на контакты 50 и 30, которые отображены на схеме выше. Их нужно проверить на замыкание при обесточенной цепи.

Возьмите омметр, настройте его и подключите к этим контактам. Также можно проверить сопротивление и в других направлениях, во всех случаях оно должно стремиться к бесконечности.

Если прастина на штоке тягового реле прикипела к пятакам-контактам (обратная сторона двух больших болтов), то сопротивление будет равно нулю.

Как проверить стартер, полезные советы

Бендикс.

Проверяя стартер не забудьте про бендекс. Бывают ситуации, когда и тяговое реле работает и якорь вращается, а двигатель не заводится.

Проверьте состояние бендекса, может случиться так, что в результате износа зубьев, он не входи в зацепление с маховиком и будет достаточным его просто заменить.

Изношены шестерни бендексаКак проверить стартер, полезные советы

Для такого случая характерна большая частота вращения бендекса со свойственным для этого звуком, но при этом двигатель не заводиться.

Что делать дальше?

После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.

В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.

Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной.

Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.

Как проверить стартер, полезные советыКак проверить стартер, полезные советы

Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.

Обратите внимание на шток.

Как проверить стартер, полезные советы

Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.

Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.

Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.

Проблема поломки может находится и в самом стартере.

После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки.

Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.

А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.

Как проверить стартер, полезные советыКак проверить стартер, полезные советы

Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.

Как проверить стартер, полезные советы

Сопротивление должно приближаться к бесконечности.

Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми.

Как проверить стартер, полезные советы

Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.

Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.

Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.

Как проверить стартер, полезные советы

Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.

Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.

Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.

Читайте по теме: Ремонт стартера своими руками.

Итог

Подводя итог, можно сказать, что для проверки стартера на исправность не нужно на профессиональном уровне разбираться в электросхемах и электродинамике.

Нужно хотя бы в общих чертах знать принцип работы устройства, обладать навыками работы с омметром и контролькой.

После проверки стартера и определения причин его поломки сложный ремонт может быть вам будет и не под силу, но почистить контакты, заменить щетки и другие основные узлы вы уже сможете.

А сложный ремонт стартеров, такой как перемотка обмотки, делается у специалистов.

Оцените статью

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о