Тормозной механизм заднего колеса барабанный – задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Тормозной механизм заднего колеса (барабанный) | Тормозная система

1. Снимите тормозной барабан (см. подраздел 9.7.2).
2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.
3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.
4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.
5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода.
6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.
7. Зажмите тормозные колодки в тиски.
8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.
9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).
10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.
11. Снимите распорную планку 5 с регулировочным клином 2.
12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.
13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.
15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.
16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.
17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).
19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.
20. Осторожно установите тормозные колодки на тормозной щит.
21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.
22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю
опору 17.
24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).
25. Установите тормозной барабан.
26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.
27. Отрегулируйте стояночный тормоз и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 2.) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 2.), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу не менее 343 Н (35 кгс). Что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 тормозных колодок.

1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колёсный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма.

Рисунок 2. Тормозной механизм заднего колеса.

1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

Рисунок 3- Колёсный цилиндр.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25 – 1, 65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 3.) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Стояночная тормозная система

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода колодок и разжимной планки.

2 Анализ причин нарушения в работе тормозной системы автомобилей семейства ваз

В процессе эксплуатации автомобиля по различным видам дорог происходит изнашивание деталей гидравлической тормозной системы, все это приводит к ухудшению тормозных качеств автомобиля и ремонту деталей тормозной системы.

К неисправностям тормозов, относятся: слабое действие тормозов, не одновременность их действия, плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов. Неэффективное действие тормоза исключает возможность своевременной остановки автомобиля при обычных условиях движения, а при сложной обстановки к дорожно-транспортным происшествиям.

Не одновременность действия тормозов не позволяет своевременно и правильно остановить автомобиль, приводит его к заносу при торможении.

Плохое растормаживание колес вызывает перегрев тормозных механизмов, быстрый износ тормозных накладок и, как следствие, заклинивание или слабое действие тормозов. Причиной слабого действия тормозов может быть не герметичность системы гидравлического привода, нарушение регулировки привода и тормозных механизмов. Износ или замасливание накладок тормозных колодок, недостаточное

давление воздуха в пневматической системе тормозов, утечка воздуха в системе через неплотности в соединениях и падение его давления ниже установленной нормы. Недостаточное давление в гидравлической тормозной системе вследствие неисправности тормозных цилиндров, произвольное притормаживание на ходу в результате неплотностей посадки клапанов управления или регулятора давления. Не одновременное действия тормозов колес может быть вызвано: нарушением регулировок привода или тормозных механизмов, заклинивание тяг, а также засорением шлангов и трубопроводов. Заклинивание тормозов может быть из-за: поломки стяжных пружин или обрыва накладок тормозных колодок, заедание привода, неисправность тормозных цилиндров.

Слабое действие тормозов обнаруживается по возрастанию тормозного пути, для автомобиля ВАЗ без нагрузки при торможении со скоростью 40 км/ч на сухом горизонтальном участке дороги тормозной путь не должен превышать 15,8 м.

Причиной слабого действия тормозов может быть не герметичность тормозного привода, нарушение регулировки привода или тормозных механизмов, износ тормозных колодок и барабанов, недостаточное количество тормозной жидкости в гидравлическом приводе из-за его утечки или неисправности главного тормозного цилиндра. Не герметичность гидравлического привода обнаруживается по падению уровня тормозной жидкости. Не герметичность привода устраняется подтягиванием соединений, заменой поломанных или изношенных деталей. Замасленные тормозные колодки и барабаны промывают. При малом уровне тормозной жидкости, доливают в тормозной бачёк до соответствующей отметки.

Плохое растормаживание или заклинивание колес происходит вследствие поломки оттяжных пружин, обрыва фрикционных накладок, заедания колёсных тормозных цилиндров, неисправности главного тормозного цилиндра, недостаточного свободного хода тормозной педали, засорения гидропровода.

В зависимости от неисправности производятся: замена поломанных пружин, оборванных накладок, регулировка свободного хода педали, очистка и ремонт главного тормозного цилиндра.

Основной неисправностью стояночной тормозной системы может быть пло-

хое удержание автомобиля на месте. Эта неисправность возникает вследствие большого зазора между колодками и барабаном (устраняется регулировкой тормоза) или из-за заедания или коррозии в разжимном устройстве (устраняется разборкой, промывкой и смазкой деталей).

Барабанные тормоза

Общие сведения

Рис. 12.34. Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 – болт крепления рабочего тормозного цилиндра; 2 – заглушка смотрового отверстия; 3 – ось рычага; 4 – тормозной щит; 5 – узел рабочего тормозного цилиндра; 6 – тормозная колодка; 7 – узел регулировочного устройства тормоза; 8 – верхняя возвратная пружина; 9 – прижимная пружина; 10 – шайба; 11 – тормозной барабан; 12 – установочный винт; 13 – нижняя возвратная пружина; 14 – соединительное звено; 15 – пружина регулировочного устройства; 16 – тормозная колодка; 17 – рычаг регулировочного устройства

Тормозной механизм задних колес барабанного типа с ведущей и ведомой тормозными колодками (рис. 12.34). При такой конструкции тормозов верхняя стяжная пружина прижимает обе тормозные колодки к рабочему тормозному цилиндру, а нижняя стяжная пружина прижимает их к неподвижному упору. При нажатии на педаль тормоза поршень тормозного цилиндра колеса прижимает обе тормозные колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. Сила трения создает крутящий момент, который при движении автомобиля вперед еще сильнее прижимает ведущую тормозную колодку к тормозному барабану. При движении автомобиля назад аналогичный эффект происходит с ведомой тормозной колодкой. Усилие от тормозных колодок передается на неподвижный упор, а через него – на опорную пластину и фланец задней оси.

При такой конструкции тормоза происходит автоматическая регулировка зазора после отпускания педали тормоза. Кроме того, при такой конструкции тормозные накладки ведущей тормозной колодки обычно изнашиваются быстрее, чем у ведомой колодки. Если тормоза эксплуатировались, то менять колодки местами недопустимо, так как при этом эффект автоматического увеличения тормозного усилия может нарушиться, что приведет к увеличенному ходу педали тормоза.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ремонте рабочего тормозного цилиндра необходимо заменять все детали, включенные в ремонтный набор.

Не продувайте детали тормозной системы воздухом от компрессора, содержащим пары масел. Это может привести к повреждению резиновых деталей узлов.

При разборке узлов гидравлического привода тормозной системы может возникнуть необходимость прокачки всей тормозной системы или ее части.

Значения моментов затяжки крепежных деталей приведены для сухих, не смазанных резьбовых поверхностей.

Операции по обслуживанию деталей цилиндра должны проводиться на чистом сухом верстаке без опасности загрязнения деталей минеральными маслами.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При обслуживании деталей тормозного механизма не поднимайте пыль при обработке шлифовальным кругом, зачистке накладок тормозных колодок или при очистке деталей тормозов сухой щеткой или сжатым воздухом от компрессора. Для этого необходимо воспользоваться влажной тряпкой. Накладки тормозных колодок содержат асбестовые волокна, пыль от которых может попасть в воздух при обслуживании тормозов. Вдыхание пыли, содержащей асбест, может причинить серьезный ущерб здоровью.

Обслуживание  на автомобиле

Задний тормозной механизм

Снятие

1. Поднимите автомобиль на подъемнике.

2. Отметьте положения колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Отверните гайки крепления теплового экрана и положите тепловой экран сверху на глушитель.

4. Ослабьте натяжение стояночного тормоза.

5. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

6. Снимите тормозной барабан.

Если при снятии барабана возникнут трудности, выполните следующие действия:

– убедитесь, что стояночный тормоз освобожден;

– ослабьте натяжение стояночного тормоза;

– достаньте заглушку из смотрового отверстия в тормозном щите и, используя отвертку, отожмите рычаг привода стояночного тормоза так, чтобы ограничитель хода рычага стояночного тормоза оперся на тормозную колодку.

7. Снимите верхнюю и нижнюю возвратную пружины.

8. Снимите рычаг и пружину механизма регулировки.

9. Снимите узел механизма регулировки.

10. Снимите тормозные колодки с опорной пластины.

Проверка

Рис. 12.35. Узел регулировочного механизма: 1 – винт механизма регулировки; 2 – гайка; 3 – пружинная скоба; 4 – втулка механизма регулировки

Очистите узел регулировочного механизма (рис. 12.35).

Рис. 12.36. Точки нанесения смазки на тормозной щит

Нанесите тормозную смазку на тормозной щит в местах, показанных на рисунке 12.36.

Проверьте, что резьбовое соединение регулировочного устройства вращается свободно.

Замените все детали, качество или прочность которых вызывают подозрение из-за изменения цвета, вызванного перегревом, избыточной нагрузкой или износом.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозного барабана убедитесь, что контргайка 2 (см. рис. 12.35) регулировочного устройства затянута. На самом конце регулировочного стержня гайку не следует затягивать слишком сильно.

Установка

1. Смажьте тормозной щит в тех местах, где он соприкасается с тормозными колодками.

Рис. 12.37. Элементы заднего тормозного механизма: 1 – верхняя возвратная пружина; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – тормозная колодка; 4 – рычаг регулировочного механизма; 5 – тормозная колодка; 6 – винт механизма регулировки; 7 – гайка механизма регулировки; 8 – пружина регулировочного механизма; 9 – пружинная скоба

2. Подсоедините рычаг привода стояночного тормоза 2 (рис. 12.37) к тросу стояночного тормоза.

3. Установите тормозную колодку с накладкой к опорной пластине с помощью прижимной пружины, шайбы и пальца. Убедитесь, что трос стояночного тормоза проложен правильно.

4. Установите регулировочный механизм, тормозные колодки с накладками и нижнюю возвратную пружину на опорную пластину. Затяните гайки крепления пластины.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте нижнюю возвратную пружину рычага привода слишком сильно

Нижняя возвратная пружина должна располагаться ниже угла опоры.

5. Установите прижимную пружину, шайбу и палец.

6. Установите механизм регулировки. Поворачивая, утопите опорный рычаг механизма в муфте.

Установите регулировочный механизм на место, которое он занимал до разборки (см. рис. 12.37). Установите пружинную скобу разрезом к опорной пластине.

7. Установите рычаг регулировочного механизма на палец и подсоедините к нему пружину.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 12.38. Рабочий тормозной цилиндр: 1 – защитный колпачок поршня; 2 – поршень; 4 – штуцер прокачки; 5 – корпус рабочего тормозного цилиндра; 6 – уплотнитель поршня; 7 – пружина 3 – защитный колпачок штуцера

Не растягивайте пружину 7 (см. рис. 12.38) рычага привода слишком сильно

8. Установите соединительное звено 14 (см. рис. 12.34) на палец и в отверстие колодки

9. Установите верхнюю возвратную пружину 8 к соединительному звену 14 и к колодке.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не растягивайте верхнюю возвратную пружину слишком сильно

10. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

11. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка тормозов

Снятие

Нажимайте и отпускайте педаль тормоза как минимум 15 раз до тех пор, пока на обоих барабанах не будут слышны щелчки пружины регулировочного механизма, задевающей за регулировочную гайку.

1. Приподнимите и закрепите автомобиль на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

Регулировка

Поворачивайте узел регулировочного механизма до полного выбора зазора.

Убедитесь, что ограничитель хода рычага стояночного тормоза расположен напротив ребра тормозной колодки. Если это не так, отпустите немного компенсатор троса стояночного тормоза.

Установка

1. Установите тормозные барабаны и колеса.

2. Опустите автомобиль

3. Нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз до тех пор, пока не перестанут быть слышны щелчки рычага регулировочного механизма.

На педаль тормоза необходимо нажать более 10 раз.

После того как щелчки перестанут быть слышны, зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном будет отрегулирован.

4. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Регулировка стояночного тормоза

1. Отрегулируйте задние тормоза.

2. Опустите рычаг стояночного тормоза.

3. Поднимите автомобиль и закрепите на необходимой высоте.

4. Проверьте, что трос стояночного тормоза свободно перемещается.

5. Отверните болты крепления теплозащитного экрана и сдвиньте его в сторону.

6. Поворачивайте самоконтрящуюся гайку на наконечнике натяжного устройства стояночного тормоза до тех пор, пока задние колеса станет трудно поворачивать.

7. Отворачивайте самоконтрящуюся гайку до того момента, когда задние колеса смогут поворачиваться свободно.

8. После регулировки проверьте положение кулачка рычага стояночного тормоза. Он должен лежать или быть приподнят не более чем на 0,2 мм.

9. Установите на место теплозащитный экран и закрепите его болтами. Регулировку стояночного тормоза можно проверить также по положению ограничителя хода рычага привода стояночного тормоза. Для этого выполните следующие действия:

– снимите заглушку со смотрового отверстия тормозного щита;

– ограничитель хода стояночного тормоза должен располагаться на расстоянии 3 мм от ребра тормозной колодки;

– вставьте заглушку в смотровое отверстие тормозного щита;

– опустите автомобиль.

Тормозной щит

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Снимите детали тормозного механизма.

3. Снимите узел ступицы.

4. Снимите держатель троса стояночного тормоза.

5. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра. Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости закройте отверстие в трубопроводе.

6. Снимите рабочий тормозной цилиндр с тормозного щита и тормозной щит.

Установка

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой тормозных колодок нанесите на контактные поверхности колодок тонкий слой пластичной смазки «ПЛАСТИЛУБ».

Отверните регулировочную гайку 7 (см. рис. 12.37) до упора. Соберите узел регулировочного механизма и вставьте между колодками, проверив правильность установки. На конце регулировочного стержня гайку нельзя затягивать слишком сильно (см. рис. 12.35).

1. Установите картонную прокладку на новый тормозной щит.

2. Установите тормозной щит 4 (см. рис. 12.34) на рычаг задней подвески и закрепите болтами, затянув их моментом 28 Н•м.

3. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

4. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

5. Установите трос стояночного тормоза и держатель троса.

6. Установите узел ступицы заднего колеса.

7. Установите все ранее снятые детали.

8. Прокачайте тормоза.

Рабочий тормозной цилиндр

Снятие

1. Поднимите автомобиль и закрепите на удобной высоте.

2. Отметьте положение колесных дисков по отношению к ступицам и снимите задние колеса.

3. Выверните установочный винт крепления тормозного барабана.

4. Снимите тормозной барабан.

5. Снимите верхнюю возвратную пружину.

Отметьте положение регулировки тормозов 7 (см. рис. 12.34) рычага механизма 17 и пружины механизма 15.

Немного нажмите на тормозные колодки, чтобы их раздвинуть.

Очистите грязь и посторонние материалы вокруг подсоединения тормозного трубопровода к рабочему тормозному цилиндру и болтов.

6. Отсоедините тормозной трубопровод от рабочего тормозного цилиндра.

Для предотвращения вытекания и загрязнения тормозной жидкости открытые отверстия в трубопроводе необходимо закрыть подходящими пробками.

7. Выверните болты и снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (рис. 12.38).

Установка

1. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит и закрепите болтами, затянув их моментом 9 Н•м.

2. Подсоедините тормозной трубопровод к рабочему тормозному цилиндру и затяните соединительную гайку моментом 11 Н•м.

3. Установите тормозные колодки на тормозной цилиндр.

4. Установите верхнюю возвратную пружину.

Положение механизма регулировки 7 (см. рис. 12.34) и рычага механизма 17 с пружиной должно быть таким же, как и до снятия.

5. Установите тормозной барабан 11 и закрепите его установочным винтом 12.

6. Установите задние колеса и закрепите их болтами.

7. Прокачайте тормозную систему.

Отрегулируйте тормоза задних колес.

Отрегулируйте стояночный тормоз.

Ремонт узлов заднего  тормоза

Ремонт рабочего тормозного  цилиндра

Разборка

1. Снимите рабочий тормозной цилиндр 5 (см. рис. 12.38) с тормозного щита.

2. Снимите защитные колпачки 1.

3. Снимите поршни 2 и уплотнитель 6.

4. Снимите пружину 7.

5. Снимите защитный колпачок 3 и выверните штуцер прокачки 4.

Проверка

Проверьте состояние внутренней поверхности цилиндра и поверхность поршня на наличие:

– царапин;

– задиров;

– коррозии;

– износа.

Для снятия следов коррозии используйте полировочный материал.

Если полировкой не удается снять следы коррозии, замените рабочий тормозной цилиндр.

Промойте все детали чистой тормозной жидкостью или денатуратом.

Высушите детали воздухом от компрессора, не содержащим масел.

Перед сборкой смажьте новые уплотнители, поршни и внутреннюю поверхность корпуса цилиндра чистой тормозной жидкостью.

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед сборкой рабочего тормозного цилиндра нанесите тонкий слой пасты для барабанных тормозов на новые резиновые детали (кроме противопылевых колпачков) и внутреннюю поверхность рабочего тормозного цилиндра.

Сборка

1. Вверните штуцер 4 и установите колпачок 3.

2. Установите пружину 7.

3. Установите поршни 2 и уплотнители 6.

4. Установите защитные колпачки 1. Проверьте поршни 2 на предмет свободного перемещения.

5. Установите рабочий тормозной цилиндр на тормозной щит.

Моменты затяжки

Тормозной щит барабанного тормоза………28 Н•м

Болт крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту……..9 Н•м

Тормозной трубопровод……..11 Н•м

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок,  тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что  можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели  можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной  планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

 

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом
 
ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

 

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если  есть необходимость в замене ступичных подшипников,  делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

 

10.8. Барабанный тормозной механизм заднего колеса

1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
4. Снять колесо.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Снять тормозной барабан (см. подраздел 8.2.3).
7. Нажать на чашку (см. рис. Барабанный тормозной механизм заднего колеса) прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе с прижимной пружиной, придерживая при этом стержень чашки с обратной стороны тормозного щита. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
8. Отсоединить нижнюю стяжную пружину от колодок.
9. Вывести нижние носки колодок из нижнего упора и снять тормозные колодки, выведя их верхние носки из пазов поршней колесного цилиндра.
10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.
11. Зажать нижние концы колодок в тисках.
12. Отсоединить нажимную пружину регулировочного клина.
13. Отсоединить верхнюю стяжную пружину.
14. Отсоединить прижимную пружину распорной планки и снять распорную планку.
15. Очистить все детали тормозного механизма.
16. Подсоединить прижимную пружину к новой передней колодке и распорной планке. Затем, преодолевая усилие пружины, вставить конец распорной планки в паз задней колодки и установить регулировочный клин, сориентировав его выступом в сторону тормозного щита.
17. Вставить другой конец распорной планки в паз передней колодки и установить верхнюю стяжную пружину.
18. Подсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза к приводному рычагу.
19. Вставить верхние носки колодок в пазы поршней колесного цилиндра.
20. Установить нижнюю стяжную пружину и вставить нижние носки колодок в нижнюю опору.
21. Установить нажимную пружину регулировочного клина.
22. Установить на стержни чашки с прижимными пружинами и зафиксировать, повернув их на 90° и придерживая при этом стержни с внутренней стороны тормозного щита.
23. Установить тормозной барабан.
24. Установить колесо.
25. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Предупреждение

Если на деталях тормозного механизма обнаружен смазочный материал, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.


Тормозные барабаны: описание,фото,видео,типы,устройства | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

 

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

История производства

А изобретены они были еще в далеком 19-м веке. Первыми прототипами современных тормозов была примитивная система всего лишь из трех составляющих. Это был собственно тормозной барабан, крепящийся к колесу, прочная и гибкая лента, расположенная вокруг него, а также рычаг, натягивающий последнюю деталь. Естественно, срок службы такой системы был недолгим, к тому же в нее попадали различные камни и грязь.

Усовершенствовалась конструкция лишь в начале 20-го века. Тогда инженер Луи Рено изобрел новый тормозной барабан с более надежными комплектующими. Впервые в него входили колодки, расположенные внутри механизма. Тормозное устройство было хорошо защищено от попадания грязи, в связи с чем его срок службы существенно увеличился. С тех пор тормозной барабан неоднократно менял свою конструкцию и материалы, однако его функция оставалась неизменной. Такое устройство по-прежнему уменьшало скорость автомобиля при необходимости. Также оно выполняло функцию ручного тормоза. 

УСТРОЙСТВО 

Тормозной механизм барабанного типа функционально предназначен для изменения скоростного режима транспортного средства. Кроме того, барабанный тормоз, установленный на задней колесной паре, обеспечивает реализацию функции стояночного тормоза.

Основным конструктивным элементом тормозного механизма данного типа, собственно и давшее ему такое название, является барабан, или металлическая чаша, закрепленная на колесной ступице.

Тормозной механизм барабанного типа (рис.1) состоит из следующих основных частей:

  • Тормозного барабана, материалом для изготовления которого, служит чугун повышенной прочности. Внутренняя поверхность барабана, непосредственно соприкасающаяся с остальными элементами механизма, подвергается тщательной шлифовке. Монтируется на опорный вал (в этом случае в барабан запрессовывается подшипник) или ступицу колеса.
  • Тормозных колодок (поз.4). Изготавливаются из металла и имеют форму полумесяца. Рабочая поверхность тормозной колодки оснащена фрикционной накладкой (на основе асбеста).
  • Тормозного гидравлического цилиндра (поз.2). Это полый чугунный цилиндр с двумя рабочими поршнями, заполненный рабочей (тормозной) жидкостью. Цилиндр оснащен спускным клапаном, обеспечивающим удаление воздуха из системы тормозного механизма. Для предотвращения протекания тормозной жидкости используют уплотнительные манжеты.
  • Верхней (поз.1) и нижней (поз.5) стяжных пружин, работающих на «сжатие». Их основная рабочая функция – предотвращение расхождения тормозных колодок в режиме «покоя».
  • Защитного диска, монтируемого непосредственно на ступицу (заднюю балку).
  • Распорной планки (поз.3), представляющей собой металлическую пластину специфической конфигурации (имеющую специальные вырезы). Функциональное предназначение данного элемента заключается в установке механизма «самоподвода». Кроме того, при установке тормозного устройства на задней колесной паре, распорная планка приводит в действие вторую тормозную колодку, обеспечивая при этом функционирование стояночного тормоза. Применяется в тормозных механизмах барабанного типа, имеющих один тормозной цилиндр.
  • Механизма «самоподвода» (в виде двух эксцентриков, расположенных в корпусе защитного диска), обеспечивающего разведение тормозных колодок с износившимися фрикционными накладками. 

Различают следующие типы барабанного тормоза:

-Simplex – с одним разжимным устройством
-Duplex – с индивидуальным приводом
-Duo-Duplex – с двумя разжимными устройствами
-Servo – с максимальным самоусилением
-Duo-Servo – с самоусилением при любом направлении вращения барабана

Эффект механического самоусиления – также одно из преимуществ барабанного тормоза. Этот эффект возникает по причине того, что нижние части тормозных колодок связаны между собой, и трение о тормозной барабан передней колодки усиливает прижим к барабану задней тормозной колодки.
Эффект самоусиления возникает, как правило, при движении автомобиля вперед. Но в конструкции Duo–Servo он возникает и при обратном вращении колеса (заднем ходе). В среднем, самоусиление позволяет увеличить тормозное усилие в 2–4 раза. В варианте Servo тормозное усилие может увеличиться в 6 раз.

Особенностью барабанного тормоза является применение устройств компенсации увеличения зазора между колодкой и тормозным барабаном при тепловом расширении. Компания Bosch разработала такое устройство на основе эффекта деформации биметаллической пружины при повышении температуры тормозного механизма свыше 80 градусов Цельсия.
В конструкции барабанных тормозов также применяются несколько пружин различного назначения. Со временем их упругие свойства снижаются, поэтому данные пружины подлежат периодической замене.

Плюсы и минусы 

Тормоза сто лет назад: как барабаны оказались эффективнее дисков

Тормозная система появилась задолго до автомобилей – останавливать нужно было вагоны, телеги, кареты, различные приводные системы и многое другое оборудование. В наследство от времен, когда скорость в 30…

 

 

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Принцип работы барабанных тормозов.

Принцип действия такой системы следующий. Металлический полый барабан в виде плоской чашки крепится на ступице. При торможении к внутренней части барабана прижимаются серповидные тормозные колодки, что приводит непосредственно к торможению.

Конструкция, приводящая к прижиму тормозных колодок, построена на гидравлическом тормозном цилиндре либо нескольких цилиндрах. В исходное положение тормозные колодки возвращаются благодаря пружинам. Кроме прочего, в конструкцию барабанных тормозов входит рычаг, распирающий колодки при постановке автомобиля на стояночный тормоз.

На заре автомобилестроения барабанные тормоза имели доминирующее распространение. Причина такого противовеса в сторону барабанных тормозов была обусловлена в первую очередь простотой производства и меньшими требованиями к точности изготовления деталей. Кроме того, строение стояночного тормоза на основе барабанных тормозов более простое, чем на основе дисковых, которые сегодня нередко занимают место первых.

Как происходит торможение?

В момент нажатия на педаль тормоза, в системе создается давление рабочей жидкости, которая «давит» на поршни, тем самым приводя в рабочее состояние тормозные колодки. После этого колодки расходятся в стороны, прижимаясь (плотно) к рабочей поверхности барабана. Колесо замедляет свой ход и автомобиль останавливается. Когда цилиндрик один, как в нашем случае, то на верхние концы колодок «давит» именно он, а нижние края просто попадают в упор, которые есть на заднем диске.

Если система оснащена двумя цилиндриками то такой тормозной механизм считается, более эффективной. В данном случае вместо упора установлен второй цилиндрик, тем самым увеличивается площадь соприкосновения тормозной колодки с рабочей поверхностью барабана.

Надо отметить, что если барабанный тормоз установлен на задних колесах автомобиля, то он еще и реализовывает функцию стояночного тормоза.

Видео о том, как работает тормозной барабан на автомобиле:

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Фольксваген T-Cross 2019: двигатели,опции,оборудовании,технологии,фото,обзор
  • 2020 Skoda Octavia — как она будет выглядеть?
  • Volkswagen T-Cross: время попрощаться с маленьким хэтчбеком?
  • 2017 (полугодие) Европа: самые продаваемые автомобили и бренды
  • Статистика продаж новых автомобилей в 2017 году в Германии.
  • Сравнительная характеристика экономичности автомобилей
  • Volkswagen Arteon R-Line — тест драйв,салон,двигатель,фото
  • Ауди a3 8l технические характеристики описание обзор фото видео комплектация
  • Тест-драйв Audi A4 Allroad 2.0 TDI S-tronic
  • audi а3: обзор,описание,отзывы,комплектация,фото,видео.
  • Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
  • Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
  • Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
  • Опель астра f :описание,обзор,характеристики,фото,видео,салон,оснащение
  • 19 Сумасшедших мотоциклов, которые владельцы модернизировали в своих гаражах

Неисправности барабанного тормоза. Признаки и причины неполадок.

В отличие от передних, дисковых тормозов, задние настолько редко напоминают о себе, что многие владельцы просто забывают к ним заглядывать. Но барабанные механизмы, скрывающиеся за задними колесами, тоже могут отказать и доставить проблем.


Назначение и конструкция

Барабанный тормозной механизм, как и тормоз прочих конструкций, предназначен для замедления вращения колеса до его полной остановки. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающем воздухе. Барабанные тормоза могут применяться как на передних, так и на задних колесах, хотя из-за относительно низкой эффективности с 1970-х их устанавливают в большинстве случаев только на задней оси.

Конструкция барабанного тормоза ГАЗ-24 Волга

Основные элементы данного типа тормозного механизма – чугунный или дюралюминиевый барабан и пара колодок с фрикционными накладками. Под действием поршней гидроцилиндра колодки прижимаются к рабочей поверхности барабана, затормаживая его благодаря силе трения.

Гидравлика в большинстве конструкций воздействует на колодки с одной стороны. С противоположного конца у современных колодок нет фиксированных осей вращения, т. е. они плавающие. Это помогает им самоустанавливаться в положении, наиболее выгодном с точки зрения максимально плотного прилегания к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали на прежнее место колодки возвращаются под воздействием двух пружин, которые вместе с подпружиненными направляющими стойками удерживают их на щите тормозного механизма.

За постоянство зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана «отвечает» автоматическое устройство – самоудлиняющаяся распорная планка или саморегулирующийся цилиндр. В устаревших конструкциях он регулируется вручную с помощью эксцентрика или резьбовой втулки. У большинства автомобилей с задним тормозным механизмом совмещено также устройство затормаживания колес на стоянке – «ручник».

  • Отказ задних тормозов водитель обычно замечает только в экстремальной ситуации, когда машина начинает замедляться неожиданно слабо.

Признаки и причины неполадок

Поскольку участие задних колес в замедлении автомобиля значительно меньше, чем передних, владелец не сразу замечает снижение их эффективности. Тем более, что обычно это происходит постепенно. Проблемы задних барабанов наиболее заметны при энергичном торможении – машина снижает скорость медленнее, чем обычно. Если неисправен тормоз лишь одного из колес, на покрытии с низким коэффициентом сцепления резкое торможение может привести к заносу. На многих автомобилях выход из строя задних тормозов особенно заметен при движении задним ходом – передние тормоза, ставшие «задними», оказавшись «в одиночестве», останавливают машину очень неохотно.

На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

Значительная утечка рабочей жидкости приводит к отключению одного из контуров тормозной системы, из-за чего эффективность торможения снижается примерно в два-три раза. Попавший в гидропривод воздух проявляет себя мягкостью педали, срабатыванием тормоза в конце хода педали или после ее повторных нажатий.

Колодки, перекосившиеся из-за отслоившихся накладок, поломки пружин или стоек, обычно издают скребущий звук, задевая за барабан. В таком случае возможно также заклинивание или перегрев барабана, уменьшение наката автомобиля, перерасход топлива. «Овальность» барабана проявляется при энергичном торможении ответными пульсациями на педали, рывками при замедлении и пятнистым износом протектора шин.


Разновидности поломок

Распространенные причины снижения эффективности барабанных тормозов – износ колодок, а также барабана, у которого увеличивается окружность рабочей поверхности. При одновременной предельной их выработке возможны выдавливание поршней из рабочего цилиндра, заклинивание колеса и потеря тормозной жидкости из контура. Разгерметизация бывает при повреждении резиновых манжет цилиндра, следствие – утечка жидкости из системы наружу и подсос в нее воздуха. При частичной разгерметизации работоспособность системы снижается из-за «завоздушивания», а также «замасливания» колодок вытекшей тормозной жидкостью (у заднеприводных машин – еще и маслом из под поврежденного сальника картера заднего моста.

Передняя колодка изнашивается быстрее. Автопроизводитель оговаривает минимальное допустимую толщину накладок.

Передняя колодка изнашивается быстрее. Автопроизводитель оговаривает минимальное допустимую толщину накладок.

Барабан, изношенный не более допустимого, можно восстановить, сточив буртик (1) и выровняв канавки (2) на рабочей части.

Барабан, изношенный не более допустимого, можно восстановить, сточив буртик (1) и выровняв канавки (2) на рабочей части.

На авто с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «зависание» и разрушение пружин, стягивающих колодки, и тех, что прижимают их к тормозному щиту.

Нажимное усилие колодок может снизиться из-за ослабевшего троса ручника. Изредка отслаиваются фрикционные накладки у некачественных или поржавевших от времени колодок. Иногда встречаются осевое биение тормозного барабана и неравномерный износ (элипс) его внутренней поверхности.


Диагностика

Следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

Следы тормоз ной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

Точную диагностику делают на «тормозном» стенде с беговыми барабанами и компьютером, вычисляющим процентную эффективность каждого тормозного механизма. Для недорогих подержанных машин достаточно соблюдать регламент обслуживания тормозов и периодически проверять их работу, резко замедляясь со скорости 60–80 км/ч на сухом участке ровного асфальта. Такой тест нужно провести несколько раз. Равномерно загруженный автомобиль должен сохранять прямолинейное движение на всем тормозном пути, в том числе во время движения с заблокированными колесами. Поводом для серьезной диагностики барабанных механизмов должны стать любые нарушения в работе «ручника», который обычно задействует те же барабаны и колодки.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о