Тормозные диски стертые – Проточка тормозных дисков автомобиля без снятия своими руками: изучаем всю суть процесса

Как обработать тормозные диски автомобиля от ржавчины, выбор средств, советы

Содержание статьи:

Диски в тормозах автомобиля быстро ржавеют. Коррозия затрудняет работу тормозной системы и переносится на другие элементы машины. Удалить ржавчину на тормозных дисках необходимо с их рабочей поверхности и с нерабочих частей. Для этого нужно знать, почему она образуется и какими средствами ее можно вывести.

Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто

Ржавчина на дисках затрудняет работу тормозной системы

Диски в тормозной системе автомобиля изготавливаются из материалов, подверженных коррозии. Поэтому процесс окисления начинается на них сразу после попадания влаги. Нержавеющие сплавы не годятся для этой детали – у них низкий коэффициент трения.

Рабочие поверхности при постоянной езде очищаются тормозными колодками. Но на остальных частях ржавчина остается и нарастает. Если автомобиль долго стоит без движения, коррозионный слой появляется и на рабочих поверхностях. После длительного перерыва торможение на загрязненных дисках ухудшается. Обильная ржавчина с нерабочих частей попадает на другие металлические детали ходовой части – суппорт, ступицу, колесный диск.

Во время торможения мелкие частицы влаги и ржавчины разлетаются во все стороны, достигая даже автомобильного днища. Это приводит к тому, что со временем приходится удалять ржавчину с металла других деталей авто.

Когда нужно чистить тормозной диск

Угроза возникновения коррозии, распространяющейся с дисков на другие части автомобиля, побуждает к ее удалению при любой возможности. Если приходится снимать колесо, стоит потратить немного времени и почистить тормозной элемент – снять накопившиеся отложения металлической щеткой, обработать средством для выведения ржавчины.

Есть случаи, при которых очищать заржавевший диск просто необходимо:

  • Длительная стоянка машины на улице. Из-за постоянного действия влаги деталь может буквально «зарасти» бурыми наростами. Нужно будет удалять их со всех поверхностей. Тормоза на таком диске надежно работать не будут, колодкам потребуется время на стирание коррозионного слоя.
  • Нарастание глубокого слоя ржавчины на нерабочих частях детали. Можно периодически убирать ее подручными средствами. Но лучше провести полное удаление с последующим нанесением защитных составов.
  • Уменьшение сечения каналов у вентилируемых дисков из-за коррозии внутренних полостей. Это приводит к ухудшению охлаждения детали. Удаление ржавых наростов восстановит прохождение воздуха.

Средства очистки деталей тормозной системы

Обработать машину от ржавчины можно разными способами – от простого оттирания до применения электрохимического воздействия. Преимуществом при зачистке тормозных дисков является то, что не нужно опасаться повредить его. Это просто железная деталь, которую в работе энергично трут колодки. Дополнительные царапины ей не повредят. Надо только не допускать образования глубоких борозд и или выщербин. Основное условие: рабочая поверхность не должна обрабатываться средством, которое уменьшает коэффициент трения детали.

Механические способы

Это любые инструменты и действия, с помощью которых ржавчина удаляется физическими усилиями, без применения химии.

  • Ручные металлические щетки. Нужны для начального удаления больших наростов и для чистки в труднодоступных местах.
  • Насадка типа корщетки. Электродрелью с этим инструментом можно чистить любую часть диска.
  • Наждачная бумага разной зернистости. Применяется для очистки ржавчины на ровной поверхности.
  • Электродрель со сверлом. Используется для удаления наростов внутри дисковых вентиляционных каналов. Диаметр сверла должен быть чуть меньше входного сечения каналов.
  • Болгарка со шлифовальным кругом. Им можно удалять глубоко въевшийся слой. Но этот способ требует навыка работы, иначе можно повредить дисковые поверхности.
  • Пескоструйный аппарат. Позволяет провести обработку всей детали. При этом удаляет ржавчину любой толщины так, что деталь выглядит как новая.
Электродрель со сверлом
Ппескоструйный аппарат
Электродрель с корщеткой

Механическое устранение коррозионных отложений обязательно проводится перед обработкой другими средствами.

Автомобильные удалители ржавчины

Производятся на основе кислот, реагирующих с окислами железа. Выпускаются в виде спреев, жидкостей и гелей.

  • Спреи неэффективны против больших загрязнений. Ими легко отчищать начинающие ржаветь детали. Достаточно распылить вещество на поврежденную поверхность, а потом протереть ветошью. Хорошо себя зарекомендовали Liqui Moly или Forch P321 .
  • Жидкости хорошо применять в сочетании с механическим способом. Если средством, вроде Formula 1 Wheel Gold, полить зараженный участок, то через некоторое время удалить ржавчину будет легче. Есть жидкости, предназначенные для длительного воздействия. Деталь на несколько часов погружают в емкость со средством. Большинство окислов растворяется в нем.
  • Преобразователи ржавчины называются так потому, что они не удаляют ее, а трансформируют в другие химические соединения. После завершения их работы соли, образовавшиеся вместо окислов железа, удаляются кистью или ветошью. Для авто подходят Felix, Цинкарь или Antiruster.

Применять очиститель для рабочих частей тормозного диска можно только после ознакомления с его составом. Современные средства удаляют коррозию и образуют на обработанной поверхности защитную пленку. Некоторые разновидности пленок ухудшают коэффициент трения поверхности.

Выбирать нужно только средства, специально предназначенные для деталей тормозной системы. Применять их в соответствии с инструкцией.

Применение народных средств от коррозии

Можно очистить ржавчину, воспользовавшись домашними химикатами и веществами. Продаются они в хозяйственных и продуктовых магазинах. Чтобы вывести ржавчину с их помощью, нужно время. Для применения некоторых из них потребуется большая емкость, в которую полностью помещается коррозионная деталь.

Лимонная кислота

Обрабатывать ею загрязнения нужно так:

  1. Взять порошок лимонной кислоты из расчета 10 грамм на литр воды.
  2. Порошок растворить в теплой воде.
  3. Ржавый диск полностью залить полученным раствором.
  4. Подождать сутки, пока загрязнения будут удаляться.
  5. После извлечения диск вытереть, а затем промыть содовым раствором для предотвращения окисления.

Отдельные участки поверхности можно протирать соком, выжатым из лимона.

Уксус

Вывести ржавчину способен пищевой уксус. Его нужно налить в емкость так, чтобы очищаемый диск был полностью в жидкости. Выдержать деталь не менее 12 часов. Затем промыть содовым раствором и высушить.

Смесь уксуса и лимонной кислоты

Оба раствора смешать в равной пропорции. Готовую смесь нанести на небольшие ржавые отложения. Выждать 1 – 2 часа, затем протереть насухо.

Пищевая сода

Развести ее водой до кашеобразного состояния. Полученную кашицу выложить на заржавевший участок. Подождать полчаса и протереть ветошью. Для больших загрязнений повторить несколько раз.

Ортофосфорная кислота

Входит в состав многих средств для удаления ржавчины, но в строительных магазинах ее можно найти в чистом виде. Применять нужно так:

  1. Нанести кистью или поролоновым валиком на ржавый диск.
  2. После появления пены подождать не более 30 секунд.
  3. Образовавшуюся белую пленку смыть водой, протирая щеткой или тряпкой.
  4. Вытереть деталь насухо.

Не рекомендуется применять сильные кислоты – соляную или серную. Под их действием могут удалиться и неповрежденные участки металла.

Электрохимический способ

Это метод анодной очистки, который способен бороться с мощными заржавленными пластами. Применяется в промышленности, но с его помощью можно убрать ржавчину на деталях машины своими руками. С первого раза может не получиться, так как придется подбирать концентрацию раствора и силу тока.

Необходимые приборы и химикаты:

  • Источник постоянного тока 12 – 36 В и до 1 А. Можно взять блок питания от компьютера или автомобильный аккумулятор.
  • Кальцинированная сода. Примерная концентрация при разведении – чайная ложка на литр воды.
  • Пластмассовая емкость, в которую поместится очищаемая деталь.
  • Кусок нержавеющей стали. Можно взять кошачью посуду из зоомагазина.
  • Соединительные провода, зажимы. Желательно включить в цепь регулятор тока, чтобы не перегружать источник питания.

Дальнейшие действия:

  1. Кальцинированную соду растворить в требуемом количестве воды. Для лучшего растворения воду подогреть.
  2. Положить очищаемую деталь в емкость, подсоединив ее с помощью зажима и провода к «+» клемме источника питания.
  3. В ту же емкость поместить предмет из нержавеющей стали, соединенный с «–» клеммой источника. Детали в емкости не должны соприкасаться между собой.
  4. Залить раствор соды в емкость так, чтобы он полностью закрыл поврежденную деталь.
  5. Включить источник питания и убедиться в начале процесса: появится пена, а от заржавевшей детали будут отходить пузыри воздуха.
  6. Убедиться, что коррозионный слой отделяется от поверхности и уходит в раствор, который становится грязно-бурым.
  7. Выждать несколько часов, чтобы добиться полного очищения детали. Время зависит от степени коррозии детали.

По мощности и качеству очистки этот способ не уступает пескоструйной обработке. Но при нем удаление окислов происходит без повреждения поверхностей.

Профилактика появления ржавчины на тормозных дисках

Для профилактики коррозии на диски наносят проникающую защитную смазку

При эксплуатации автомобиля рабочие поверхности ничем не защищают. Для них лучшая профилактика – постоянная езда.

Защита нужна при постановке машины на длительное время. Перед таким простоем рекомендуется обрабатывать рабочую часть аэрозолем для защиты тормозных дисков Р321. Он предотвращает коррозию чистых поверхностей, а с началом эксплуатации удаляется колодками.

Нерабочие части для профилактики красят. Краски должны выдерживать температуру свыше 400 °С. Чтобы избежать попадания краски на рабочие части – их заклеивают бумагой или скотчем.

Диски нужно регулярно проверять. Из-за мелких повреждений поверхности грязь и влага попадают на них быстрее, вызывая появление коррозии.

Навсегда забыть о ржавчине на дисках не удастся. Но если заботиться о машине правильно, можно уменьшить риск появления бурых пятен на тормозной системе.

сколько можно ездить на стертых до металла колодках? Какие могут быть последствия?

на их лучше не ездить.. . а последствия могут быть весьма печальными.. . я меняю 2 раза в год

Ездий пока металл не сотрётся!)) ) Последствия: Ухудшение эффективности торможения, течь тормозной жидкости через суппорта или поршни тормозных цилиндров, износ тормозного барабана.

нискока, последствия на фото<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/dcc0e3048536e6dee797ef0ccf2a4cb7_i-592.jpg» >

последствия могут быть такими, а которых ты уже не узнаешьешь, а твоей семье сообщат об этом строгим голосом по телефону.

Ни сколько, диски потом или меняют или протачивать придется, если запас позволит, а, бывают случаи когда колодки просто вылетают, и разламывают суппорта, так что не рискуй, все равно в минус пойдешь.

Опасный ты чувак. Вот въедешь в жопу 200 крузаку — будешь вспоминать свою жадность

лысая резина куды опасней

металлическую пластину может заклинить между суппортом и диском

Последствия: убъёшся, либо однозначно ремонт тормозной системы. Замена тормозныж дисков (если стёрты, есть канавки, и т. д. ) и колодок.

Испортятся тормозные диски, протрёт на них канавки

может клинануть тормозной диск, а если и он тонкий то и расколоть что приведет к печальным последствиям.. . Меняй скорей, колодки не такой уж и дорогой расходник.

Тормозные диски – образование борозд, TPI 2024280/4

Описание неисправности

Описание неисправности клиентом:

Образование борозд на тормозных дисках.

При общем обследовании (TÜV) данного автомобиля (техосмотре) эксперт TÜV сделал заключение по поводу структуры поверхности тормозных дисков, на основании которого заявлена рекламация.

 

Заключение станции:

Борозды на тормозных дисках.

 

Техническое обоснование

Неравномерная структура тормозных накладок, а также застревание время от времени инородных предметов между тормозной накладкой и тормозным диском приводят, как правило, к образованию небольших борозд на тормозных дисках. У показанного на рис. 1 и 2 тормозного диска с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшились по сравнению с новым тормозным диском, не имеющим борозд.

Рис. 1) Тормозной диск с бороздами

 

Рис. 2) Тормозной диск с бороздами (в разрезе)

 

Решение в условиях сервиса

Испытания показали, что у тормозных дисков с выраженным образованием борозд тормозные характеристики не ухудшаются по сравнению с новыми тормозными дисками без борозд. Поэтому борозды глубиной порядка 0,3 мм нельзя принимать как основание для рекламации, если основание борозды не переходит границу допустимой минимальной толщины тормозного диска. Исходя из этого, показанный на рис. 1 и 2 тормозной диск не считался бы неисправным с точки зрения образования борозд. Однако по внешней кромке этот тормозной диск почти достиг предела по износу (19,2 мм от начальных 22 мм).

TÜV был проинформирован о результатах этого исследования. Поэтому не следует ожидать появления рекламаций по поводу картины контактной поверхности при общем обследовании (техосмотре).

 

Аргументация

Как интенсивность износа тормозных механизмов, так и характер истирания зависит от условий использования. Стиль вождения также влияет на износ тормозных механизмов. Агрессивный стиль вождения (и связанные с этим частые резкие торможения) ведёт к повышенному износу, особенно тормозных накладок. Износ тормозных дисков также определяется преимущественно частотой и силой торможений. Коррозия, вызываемая грязью, наносным песком, простоями, противогололёдными смесями и т.п., ведёт к износу, например, образованию борозд на тормозных дисках. Это может касаться тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных суппортов. Осторожный стиль вождения может привести к так называемому заеданию тормозов. Это происходит, если торможения осуществляются редко или мягко. У тех водителей, которые особенно осторожно пользуются тормозами, это может привести к усиленному образованию на тормозах налёта ржавчины и других частиц, присутствующих в окружающем воздухе. От подобного рода загрязнений тормоза освобождаются при проводимых время от времени энергичных торможениях. Если дисковые тормоза при эксплуатации в названных условиях движения не удаётся очищать при помощи соответствующего энергичного нажатия на тормоз, то износ или коррозия неизбежны.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Стоит ли протачивать тормозные диски? Личный опыт

Рассказом о тормозной системе и проблеме, которая у меня возникла, я решил поделиться с вами лишь по одной причине – проблема распространенная, но крайне редко диагностируется вовремя. В результате вынужденный ремонт встает в копеечку, а ведь его можно было бы избежать и вовсе. Не буду вас томить, давайте все по порядку.

Некоторое время назад, при передвижении по трассе, я стал замечать какой-то слабый, но назойливый гул при легком торможении. Поначалу я думал, что это просто слишком абразивный асфальт и при торможение звук издают шины (такое действительно бывает на некоторых видах покрытия). Покатавшись какое-то время, я несколько подзабыл про этот нюанс, ведь в основном передвигаюсь в пределах города, где скорости совсем не велики. Но, как говорится, сколько по городу не катай, а за город выехать придется. И вот я уже шпарю по трассе, первое торможение – и проблема снова на лицо, причем проявляться она стала куда сильнее. Думаю, ладно, наверное, что-то въелось в одну из тормозных колодок (очень редко бывает), приторможу сильнее.

Придавливаю сильнее, гул увеличивается, а ощущаемое биение совсем чуть-чуть нарастает, при этом педаль тормоза не бьет. Странно, думаю я, не похоже это не на поведенные передние тормозные диски, да и на то, что что-то въелось в колодку это явно не похоже. Проехав еще километров 20, я остановился на заправке и тут же полез смотреть, не стерты ли колодки в ноль, нет ли на тормозных дисках сильных борозд неравномерного износа. Осмотрев тормоза – благо колесные диски литые и все как на ладони, – пожал плечами: вроде все нормально.

Помотавшись по делам и приехав в город, я начал тестить экстренное торможение, тогда и стало ясно, что проблема проявляется и на более маленьких скоростях, но при большей интенсивности торможения. Поскольку гул явно шел от передней оси, и вроде как с водительской стороны, было решено снять переднее левое колесо и более подробно все осмотреть. Увы, но и это не принесло никаких плодов: суппорт двигался по направляющим, колодки были стерты примерно на половину, внутри и снаружи диск не был “пожран”.

Снова удивившись, я все собрал обратно. Решил, что разберусь с этим позже, как будет свободное время, тем более через пару дней плановое ТО, где есть эстакада. Заехав на нее и поделав все что нужно, я принялся по привычке осматривать все снизу, в том числе и тормоза. Попытался заглянуть на тормозные диски из под машины, но освещение было плохое, да и защитные кожухи сильно перекрывали обзор. Провел пальцем и прозрел – на внутренней стороне переднего правого тормозного диска треть поверхности, ближе к наружному диаметру, представляла собой ржавый наплыв (заранее извините за качество фоток).

Разобрав “тормозюльку” с правой стороны, результат, учитывая все вышесказанное, был очевиден – внутреннюю колодку закусило в направляющей, причем не по одной стороне, как это часто бывает, а под углом относительно вертикали колодки (примерно). По всем признакам колодка полностью не потеряла подвижность и могла растормаживаться, поэтому и не привлекала к себе особого внимания сильным перегревом или скрипом.

Встал закономерный выбор: или я меняю оба передних тормозных диска на новые, естественно с комплектом новых колодок (замена колодок при замене дисков обязательна), или нужно протачивать диски (замена колодок также обязательна).

О проточке тормозных дисков я сто раз слышал, но ни разу не видел. Да и предубеждение было такое, что точить тормозные диски, уменьшая их рабочую толщину, равносильно подпиливанию ветки, на которой сидишь. По деньгам это тоже не выглядело особо выгодным, ведь нужно заплатить за проточку, за новые колодки, а в результате диски могли бы не проходить и одного комплекта колодок (в среднем новый диск выхаживает два комплекта колодок), ввиду приближения к минимально допустимой толщине диска.

“Усевшись” в интернеты, я принялся искать новые диски и колодки, мысленно отвергая проточку. Прошерстив все как следует и проконсультировавшись у толкового механика, наступило небольшое недоумение. Во-первых, все что заводское (по сути, в коробках бренд подрядчик), но в упаковке оригинала, стоит совсем не дешево. Во-вторых, все что более-менее по выгодной цене – жуткий “Китай”, который редко нормально ходит.

Особенно меня удивил доступный по цене комплект Brembo. Диски перфорированные, в неплохой упаковке, но по отзывам совсем плохие. Проконсультировавшись, мне объяснили, что спортивные киты Brembo на крутые тачки по-прежнему на уровне, а вот дешман на гражданские “овощи” ровно такого же качества, как и прочий ширпотреб.

В-третьих, я всегда хотел тормоза Otto Zimmermann, пусть и в стоковом варианте, ведь о них у спецов исключительно положительные отзывы: они и эффективны, и медленно изнашиваются (если использовать колодки этого же бренда), и ведет их редко, метал не сырой, вменяемые перегревы они “вывозят”.

Короче говоря, я понимал, что это именно то, что мне нужно. Но посмотрев ценник и сроки поставки, резко перехотел. Поскольку один диск  Zimmermann обходился как 2-3 диска Made in China, еще и ждать как минимум две недели, а то и больше.

Думаю, ладно, с мыслью о дисках нужно переспать, пока выберу колодки. Ставить оригиналы я не сильно хотел, поскольку ценник по отношению к их качеству конский, а на деле они какие-то вяло-ватные. Конечно же, все, кто в теме, советовали мне дешманский Hi-Q, на которых, наверно, ездит 95% автомобилей в нашей стране.

Но я уже на них ездил: они действительно медленно изнашиваются, дешевые и не жрут диски, но тормоза с ними становятся просто дубовыми, словно их нужно продавить в диски с колоссальным усилием , чтобы был хоть какое-то намек на уверенное торможение. От них я отказался.

И тут меня осенило! Еще на прошлом авто я заглядывался на Hankook Frixa S1, которую упорно расхваливали любители “понавалить”.

Тогда я пожадничал, ведь машина имела крайне умеренный пыл. А сейчас, для пущей эффективности, самое то. Но по иронии судьбы в наличии в Украине их нигде не было, да и ценник был неслабый.

Я упорно продолжал искать, и на следующий день, наткнулся на один интересный комплект, который и по цене был средний, и бренд являлся поставщиком колодок для завода Mercedes (чтобы не сочли за рекламу, бренд умолчу). Думаю, ладушки, посмотрю отзывы, пообщаюсь с продавцом, а там видно будет. Отзывы оказались достойными, да и продавец заверил, что сам на них катает и все супер. Их я и приобрел.

Вопрос с дисками оставался открытым, ведь все, что мне хоть как-то подходило, нужно было ждать, да и цена ошибки склоняла по крайней мере к заводским. Помаявшись пару дней и не найдя ничего путного, я решил посмотреть на износ своих тормозных дисков. Вооружившись штангенциркулем и напильником (чтобы снять наружный буртик для замера), я выдвинулся к авто.

Чтобы долго не рассписывать и не перегружать текст, скажу, что диски имели износ 25-30 процентов, не “били” и не имели противопоказаний к проточке. Присмотрев подходящую контору и пообщавшись с мастером, было принято рациональное решение протачивать, ведь работа стоила порядка 500 грн, а с дисков стачивался только тонкий слой.

Важно

По рекомендации одного опытного механика, я решил проточить диски прямо на авто, ведь так тормозной диск не поменяет своего положения при установке и останется соосным. Кроме того, данная методика исключает ударные нагрузки на ступичные подшипники, когда приходится сбивать приржавевшие тормозные диски (их всегда прихватывает, если туда давно не заглядывали).

Также экономится и времени, поскольку снять нужно только колеса и суппорта (не отсоединяя тормозные магистрали).

Процесс проточки

На удивление, все намного проще, чем я предполагал. Да, я глянул в интернете, что из себя представляет этот процесс, но на практике это было еще проще.

Мастер снимает колесо, скручивает с креплений суппорт и подкатывает специальный аппарат. Аппарат состоит из вращающейся головки и держателей для резцов. Присоединив “головку” к шпилькам ступицы, аппарат начинает ее вращать, а резцы одновременно протачивают обе поверхности диска.

Конечно же, такая работа идет без сучка и задоринки, когда мастер – спец своего дела. Он по звуку от резцов определяет как идет процесс, порой вручную увеличивая подачу.

Забавно выглядит процесс оценки внутренней части тормозного диска после прохода – залезть в арку колеса особо не получается, мастеру приходится задействовать простое колхозное зеркальце.

После 3-5 проходов резцами – смотря сколько требуется – процесс окончен и мастер устанавливает обратно суппорт, заранее заменив старые колодки на новые. В самом конце прикручиваются колеса. На все про все ушло меньше 1.5 часов.

И начался мучительный период притирки колодок к дискам. Поначалу колодки мне показались полным отстоем, поскольку ни “цепкости”, ни “мягкости” я в них особо не почувствовал. Да и тормозить в пол при обкатке нежелательно. Немного разочаровавшись, я решил покатать на них первое время, пока не закажу Frixa S1, но спустя две недели мое мнение о них изменилось. Несмотря на то, что визуально колодки притерлись еще после первой недели, они нифига не тормозили. Учитывая масштаб мероприятия, я решил не лениться, снял передние суппорта и колодки и отполировал металлические направляющие, по которым “ездят” колодки.

Примерно через неделю колодки окончательно притерлись как нужно и тормоза “ожили”. Появился и обратный отклик, и мягкость нажатия, и цепкость, которая так была нужна. Единственное, закралось подозрение, что повышение эффективности (состав колодок) может привести к быстрому износу тормозных дисков. Но тут уже время покажет. Теперь я в поисках такого же комплекта колодок, только уже на заднюю ось. Увы, но в продаже они появляются редко.

Выводы

При покупке авто я узнал от первого владельца, что машина мало ездила, часто простаивая на стоянке. Имея опыт и понимание, как работает механизм, было несложно догадаться, что профилактика тормозам нужна как воздух, но я поленился сделать это сам или заехать на ближайшую СТО, чтобы кто-то это сделал вместо меня. В результате я потратил примерно 1200 грн, хотя профилактика затянула бы максимум одну упаковку правильной смазки и три часа свободного времени. Всем добра и исправных тормозов.

Система Orphus

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о