Управление замком капота – подробная инструкция установки, механического и электромеханического устройства своими руками и советы, какой лучше выбрать

Управление замком капота и центральным замком дверей

Управление замком дверей возможно только для иммобилайзера i95 и i95 LUX.

Если в настройках включен режим «Свободные руки», то иммобилайзер будет осуществлять дистанционное управление замком дверей по приведенному ниже алгоритму.

Импульс «открыть» будет выдаваться:

  • при приближении метки к неподвижному автомобилю на расстояние, соответствующее значению порога приближения
  • при выключении зажигания, если включена опция  «Отпирание по выключению зажигания»
  • при переходе в режим экстренной разблокировки (после ввода кода разблокировки)
  • при переходе в сервисный режим

Импульс «закрыть» будет выдаваться:

  • при отдалении метки от неподвижного автомобиля на расстояние, соответствующее значению порога отдаления. Порог отдаления вычисляется автоматически исходя из значения порога приближения, установленного в настройках дальности срабатывания системы управления замком дверей.
  • при начале движения, если включена опция «Дополнительное запирание при начале движения»

При использовании универсального канала EXТ, подключенного к датчику прикосновения руки, иммобилайзер будет осуществлять управление замком дверей по алгоритму, описанному ниже.

Импульс «открыть» будет выдаваться:

  • при срабатывании датчика прикосновения руки в присутствии метки
  • при выключении зажигания, если включена опция  «Отпирание по выключению зажигания»
  • при переходе в режим экстренной разблокировки (после ввода кода разблокировки)
  • при переходе в сервисный режим

Импульс «закрыть» будет выдаваться:

Если в настройках отключен режим «Свободные руки», то иммобилайзер будет осуществлять дистанционное управление замком капота по одному из выбранных алгоритмов.

Управление замком капота по состоянию зажигания.

Импульс «открыть капот» будет выдаваться: 

  • при включении зажигания в присутствии метки
  • при переходе в режим экстренной разблокировки (после ввода кода разблокировки)
  • при переходе в сервисный режим  

Импульс «закрыть капот» будет выдаваться: 

Управление замком капота по появлению метки.

Импульс «открыть капот» будет выдаваться:

  • при приближении метки к неподвижному автомобилю на расстояние, соответствующее значению порога приближения
  • при переходе в режим экстренной разблокировки (после ввода кода разблокировки)
  • при переходе в сервисный режим 

Импульс «закрыть капот» будет выдаваться:

  • после отдаления метки от неподвижного автомобиля на расстояние, соответствующее значению порога отдаления
  • при выдаче звуковых сигналов, предупреждающих о предстоящей блокировке двигателя 

В сервисном режиме управление замком капота отключено.

Как помочь угонщику: фатальные ошибки при установке автосигнализаций

Приоритеты – сервис или безопасность?

Не так давно мне довелось поприсутствовать при установке продвинутой модели охранной автосигнализации одного известного бренда. Причём проводили инсталляцию в фирменном установочном центре этого самого бренда – то есть, безусловными специалистами своего дела. Они подключили блок сигнализации к CAN-шинам автомобиля, с компьютера сконфигурировали его с учетом марки, модели и года выпуска, после чего…нашли в блоке предохранителей в районе ног водителя провод, идущий на бензонасос, разрезали его и включили в разрыв цепи блокировочное реле, закрепив его пластиковым хомутиком тут же рядом!

Это не шутка, это печальная реальность 2018 года… Потребители, выбирая охранную систему, все чаще интересуются удобством удаленного запуска, контролем местоположения машины, бесключевым доступом, управлением со смартфона, автоматическим вызовом помощи при аварии и тому подобными “фишками”, придавая второстепенное значение главному – защите от угона. Поэтому установщики и не заморачиваются… Хотя кроме как «добровольной помощью угонщикам» такой монтаж назвать невозможно – примитивную блокировку легко и быстро обнаружит и дезактивирует даже не слишком опытный злоумышленник.

Итак, несколько важных нюансов, понимание которых до посещения установочного центра позволит избежать фатальных ошибок, делающих охранную систему бесполезной в деле защиты от угона.

Реле как брешь в защите

Современные автосигнализации – очень умные устройства. Однако пирамиду технологий часто венчает элементарный конечный исполнительный механизм – реле, управляющее блокировкой двигателя. Именно простейшее 50-рублевое реле часто используют недобросовестные установщики в качестве единственной защиты от запуска мотора злоумышленниками, сводя на нет все усилия инженеров-разработчиков продвинутых охранных систем.

Классическое «аналоговое» реле – вещь очень простая. Чтобы его включить, достаточно подать питание на идущий к нему от блока сигнализации провод. Обнаружив само реле или провод, злоумышленник легко подаст на него управляющее питание и включит. Или не даст ему включиться, если нужно. Установщики же, монтируя клиенту даже самую крутую, самую продвинутую «сигналку», сплошь и рядом устанавливают блокирующее запуск мотора реле в салоне, зачастую недалеко от блока предохранителей. Ибо это просто и быстро. Перерезал провод зажигания или насоса и установил в разрыв реле — вуаля! Однако делать так категорически нельзя. Блокировка в салоне, да еще и столь простая – «открытая дыра», легко обнаруживаемая угонщиками. Увы, этот элементарный факт понятен далеко не всем…

Цифра против аналога

Располагать реле блокировки в салоне, возле блока предохранителей, как любят делать нерадивые установщики – недопустимо. Ставить их нужно только под капотом! Но и там оно уязвимо: угонщик, обнаруживая под торпедо коробочку сигнализации, с распиновкой разъема которой он знаком, находит идущий из нее в моторный отсек провод на блокировочное реле и активирует реле вручную, даже не открывая капот.

Поэтому в качестве блокировочных реле следует использовать не простые аналоговые, а только цифровые (иногда называемые кодовыми). Эти реле обычно выпускаются под той же маркой, что и сигнализация, и работают с ней в едином протоколе. Цифровое реле необходимо располагать под капотом, а для срабатывания оно требует не простой плюсовой сигнал, а сложную цифровую последовательность импульсов, динамически изменяемый код. Даже когда угонщик обнаруживает в салоне машины блок сигнализации и провод, идущий от нее к реле под капотом, для него эта находка оказывается бесполезной.

А если используется радиоканальное цифровое реле, то провода нет вовсе. Смысл его тот же, но команду от базового блока сигнализации в салоне оно получает по отдельному защищенному диалоговым кодом радиоканалу малого радиуса действия.

Замок капота – защита блокировок

Цифровое блокировочное реле не боится внедрения в его канал управления, но уязвимо без дополнительной чисто физической защиты. Злоумышленник открывает капот и либо относительно легко обезвреживает блокировочные реле, либо игнорирует его поиск, используя заранее подготовленную резервную проводку вместо штатной, в которую внедрены блокировки. Поэтому однозначно необходимым элементом охранной системы любого уровня, хоть для народного Соляриса, хоть для премиального «икс-пятого», является дополнительный электромеханический замок капота, затрудняющий доступ к блокировкам мотора.

Ошибки при установке сигнализаций_html_m273dc3c8

Замок капота – важнейшая составляющая полноценной охранной системы, которая очень часто игнорируется автовладельцами. Масса автомобилей оснащается дорогущими «сигналками» с GSM, GPS, Bluetooth и встроенными кофеварками, но блокировка двигателя под капотом не защищается от чисто механического воздействия. Поэтому при ограниченном бюджете на охранное оборудование, лучше выбрать сигнализацию подешевле и попроще, но непременно защитить подкапотные блокировки дополнительным электромеханическим замком.

Управление замком капота

Мы осуществили блокировку двигателя цифровым реле, в канал управления которого невозможно вторгнуться извне. Защитили непосредственно само реле в моторном отсеке дополнительным электромеханическим замком. Но вот чем управляется сам замок капота?

Дело в том, что замки капотов по своей электрической сути не сложнее лампочки, и управляются простой подачей питания без всяких кодов и шифров. Часто установщики охранных систем “вешают” управление дополнительным замком капота на свободные аналоговые каналы сигнализации или даже примитивно подключают их параллельно центральному замку. Это означает, что к замку капота из салона идут провода незащищенного аналогового канала. Угонщику достаточно найти их, подать на них 12 вольт, и капот откроется, дав доступ к блокировкам двигателя…

Для устранения такой бреши в охранной системе существуют специальные подкапотные цифровые модули для управления замком капота. Они получают от сигнализации защищенные кодированные команды, неподверженные взлому, после чего подают на замок запирающие и отпирающие аналоговые импульсы. Вмешаться в их кодовый канал злоумышленник не сможет.

Иной вариант – отдельный иммобилайзер для управления замком капота. Например, из тех, что активируются и деактивируются вводом кода с помощью нажатия штатных кнопок автомобиля в уникальной последовательности, известной только владельцу. Модуль такого иммобилайзера также размещается под капотом, защищенный замком, которым он и управляет.

Ошибки-при-установке-сигнализаций_2

Подводя итоги

Мы не стали здесь указывать никаких брендов, моделей, цен. Рекомендациям тоже не обязательно следовать слепо. Например, блокировками в моторном отсеке может управлять не сигнализация, а отдельный иммобилайзер, получающий команды от бесконтактной метки или от смартфона с Bluetooth. А сигнализация — отвечать только за функции комфорта и телематику. Вариантов много, но главное – понимание элементарных базовых принципов построения правильной комплексной охранной системы. В которой на первом месте — защита от угона. Удобства, которые дает продвинутая сигнализация, хороши, но все же вторичны. Тезисно же все вышесказанное можно подытожить так:

  • Для предотвращения несанкционированного запуска мотора не обязателен десяток блокировок – достаточно даже одной, но осуществляемой реле (модулем, иммобилайзером), которое управляется не примитивным «плюсом», а кодовой командой с высокой степенью шифрования по проводу или беспроводному каналу.
  • Для предотвращения обезвреживания блокировки она должна располагаться исключительно в моторном отсеке, а не в салоне, и быть защищенной от физического воздействия злоумышленника дополнительным электромеханическим замком капота.
  • Замки капота часто устанавливается так, что управление ими оказывается уязвимым и легкодоступным угонщикам. Поэтому для управления замком требуются дополнительные устройства, использующие кодированный канал для приема команд.

Да, все эти рекомендации по построению правильной электронной противоугонной системы не помогут, если машину похищают на эвакуаторе, на буксире, или «парашютным методом», вышвыривая владельца из салона на парковке, заправке или перекрестке. Мы говорим лишь о защите от самого распространенного типа угона, при котором злоумышленники обезвреживают электронику, запускают двигатель и уезжают на машине своим ходом. Но именно от него эффективно защищает правильная «архитектура» охранной системы. Хотя, конечно, фаталистов, «всепропальщиков» и любителей петь мантру «захотят угнать — угонят» этим не убедить. Но если вы не фаталист, то обязаны сделать (или проследить, чтобы было сделано) все же хорошо, а не плохо.

И тогда уведут – но не вашу. Соседнюю. У «всепропальщика». Который вечно твердит, что «захотят угнать – угонят»…

Опрос

А ваша сигнализация установлена правильно?

Всего голосов:

Подключение модуля управления замком капота HM-05

Модуль управления замком капота HM-05 располагают скрытно в подкапотном пространстве автомобиля, с соблюдением мер предосторожности, связанных с допустимой температурой, агрессивностью среды и влажностью.

Провод «1» (зеленый) модуля управления должен быть присоединен к управляющему проводу 7 разъема X7 (зеленый) (Ch5) базового блока автосигнализации Pandora DXL.

Провод «2» (черный) модуля управления должен быть присоединен к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Данный провод подсоединяется при монтаже в первую очередь.

При монтаже необходимо учитывать особенность подключения модуля управления замком капота: модуль должен получать питание по проводу «3» (красный), питание на данном проводе не должно пропадать ни при каких обстоятельствах. Игнорирование данного требования может привести к сбоям в работе системы и повлиять на охранные свойства комплекса.

Провода управления замком «4» (зеленый) и «5» (синий) подключают к приводу электромеханического замка капота. Размеры модуля управления замком капота позволяют установить его в непосредственной близости к месту размещения электромеханического замка, в подкапотном пространстве. При монтаже этой цепи необходимо следить за длиной и сечением проводов, используемых при коммутации, поскольку ток коммутации может быть высоким.

Для программирования модуля HM-05 в систему необходимо провод «6» (белый) модуля присоединить к проводу «1».

Подать питание на базовый блок автосигнализации Pandora DXL и модуль управления замком капота HM-05. Включить зажигание, модуль управления замком капота выдаст импульс открытия.

ПРИМЕЧАНИЕ: После программирования провод «6» необходимо подключить к концевику капота, таким образом, чтобы при открывании капота на проводе «6» появлялся «-».

Защита от угона. Замок капота: golosoff — LiveJournal

Мы покинули нашего угонщика в момент, когда он успешно выключил сирену, обошёл штатную защиту и попытался запустить двигатель, что ему помешали сделать блокировки (как блокировать, что блокировать).

Посмотрим, что будет дальше. Довольно длинная часть получилась, хоть и старался избежать лишних подробностей. Простите.


Не поленюсь повторить, что с точки зрения угонщика любая блокировка — просто неисправность автомобиля, которую надо устранить. Если разорвана цепь питания какого-то модуля, надо подать на него напряжение. Именно поэтому глупо обесточивать бензонасос — совершенно неважно, насколько совершенна блокировка, угонщик даже не подумает её взламывать, он просто подаст напряжение из ближайшего доступного места, это не просто, а очень просто.

Поэтому огромное значение имеет правильное решение как для вопроса “как блокировать”, так и для вопроса “что блокировать”. Второй вопрос в свою очередь имеет два подвопроса: как усложнить диагностику и как усложнить обход блокировки даже при успешной диагностике.

Первый подвопрос мы в общих чертах рассмотрели в предыдущей части. Останавливаться на нём более подробно не вижу смысла, поскольку придётся подробно курить устройство электрической части автомобиля, а оно вам надо? Достаточно того, что вы уже понимаете, каков должен быть результат, а средства достижения результата — головная боль установщика.

Вернёмся к угонщику. После безуспешной попытки запуска двигателя он должен понять, какая цепь (или несколько цепей) разорвана. Другими словами, угонщик должен быть грамотным диагностом. Сделаем очередное допущение, что наш угонщик не просто грамотный, он гений, и всего за минуту понял, какие цепи разорваны. Прямо вот сидя за рулём. Сколько там у нас на счётчике было, пять минут? Теперь шесть.

Поскольку блокировки мы сделали грамотно, восстановить разорванные цепи из салона невозможно физически. Цепи находятся под капотом, блокировки там же, управление блокировками цифровое.

Угонщик очень не хочет лезть под капот, но других вариантов у него нет. Он дёргает рычаг капота и… (играет угнетающая музыка) капот приподнимается лишь на пару миллиметров, потому что заблокирован дополнительным замком.

Как устроен замок капота

В панели кузова сверлится дырка отверстие, под неё устанавливается собственно замок, представляющий собой коробочку, внутри которой ходит запирающий штырь. В состоянии “открыто” выглядит так:

В состоянии “закрыто” так:

Ответная часть замка ставится на капот, выглядеть может, например, так:

Ответная часть входит в замок, штырь выдвигается, препятствуя обратному движению ответной части.

Тонкости установки

На них подробно останавливаться не будем, разве что когда-нибудь потом. Сейчас замечу только, что замок должен быть установлен в таком месте, где до него невозможно долезть снаружи, капот в месте установки должен быть усилен, должна быть защита от перепиливания, установленный замок должен быть тщательно отрегулирван в том числе с целью минимизации хода капота в запертом состоянии.

Короче говоря, возможность быстро сломать замок какими бы то ни было методами должна полностью отсутствовать.

Легенды и мифы

Защита от угона — благодатная тема для всевозможных икспертов и онолитегов. Большая часть населения в этой теме плавает, поэтому можно нести любую ахинею с умным видом — поверят, да ещё и лайков наставят. Свежий пример с монеткой — очередное тому подтверждение.

Применительно к замкам капота иксперты утверждают, будто они легко ломаются, достаточно подсунуть в щель под капот специальную подушку и накачать её ручной лягушкой. Если вдруг такие иксперты читают этот текст, приглашаю в гости, предоставлю несколько разных машин с разными замками капота. За каждый открытый подушкой капот плачу $3000 по актуальному курсу прямо на месте. За каждый, который открыть подушкой не удалось, платите вы $1000 плюс компенсация повреждений автомобиля, если таковые случатся. Заодно прикольное видео снимем.

Кстати, от подушки легко защититься, натыкав в капот острых железяк, которые её проткнут при попытке накачать.

Ещё один миф — разрезание капота гидравлическими ножницами. Вы где-нибудь видели ножницы толщиной 2 миллиметра? Они именно такими должны быть, иначе не подлезть.

На самом деле нормальный замок — дико прочная штука, гораздо прочнее, чем сам капот. Против лома нет приёма, это правда, но взломан может быть капот, а не замок, что для угонщика плохо — чем сильнее он раскурочит машину, тем меньше денег за неё получит. К тому же человек, ломающий на улице машину, привлекает к себе слишком много внимания и рискует получить дополнительную статью в случае поимки.

Видеоиллюстрация взлома капота от угона.нет. Мне кажется, очень наглядно.

Конструкция привода

Замок надо как-то открывать и закрывать. Привод может быть механическим и электромеханическим.

Механический открывается обычным ключом. Личинку располагают в каком-то достаточно удобном для водителя месте. От личинки к замку идёт трос. Такие замки отправляем в топку по двум причинам.

Во-первых, раз расположение личинки удобно для водителя, оно будет удобным и для угонщика. Если угонщик умеет вскрывать замки, вполне вероятно, что вскроет и этот. Трос — ещё одно слабое звено, его можно перекусить и воздействовать на него напрямую для открывания замка. Производители стараются защищаться от таких вещей, но угонщик наверняка попытается и вполне вероятно, что успешно. Фактор квалификации угонщика относится к тем, на которые мы повлиять не можем, а лотерея — не наш метод. Таким образом, свою прямую функцию такой замок выполняет не очень хорошо. Что важно, он обезвреживается из салона, который угонщик так не любит покидать.

Во-вторых, замок надо каждый раз открывать перед началом движения и закрывать после поездки. Запереть раз и навсегда нельзя — вдруг пожар. Большинство, естественно, не парится и держит замок всегда закрытым, кроме случаев, когда надо поднять капот, при сдаче машины в сервис, например. Какова вероятность, что владелец забудет его потом запереть? Неизвестно, но точно не нулевая.

Наш выбор — электромеханические замки. Электропривод замка находится под капотом. Реле, подающее напряжение на электропривод, тоже под капотом. Управление реле, сами понимаете, цифровое от сигнализации или иммобилайзера. Всё, привет, взломать такую конструкцию за сколь-нибудь разумное время можно только ломом. А вот научить её автоматически открываться при движении и закрываться при постановке на охрану несложно.

Разумеется, все элементы замка должны быть установлены так, чтобы полностью исключить возможность доступа к ним без открывания капота.

Грабли

Любой элемент охранной системы должен сопротивляться угону, но не должен мешать воспользоваться автомобилем законному владельцу.

Сел аккумулятор. Капот на замке, аккумулятор под капотом. Безвыходное положение.

Нормальный установщик предусмотрит такую ситуацию. В частности, можно вывести куда-нибудь провод для подключения внешнего аккумулятора. Большой ток по такой конструкции не пустишь, завести машину не получится, но для разблокировки капота её вполне достаточно.

А что делать, если сломался привод замка или управляющее реле? Для решения этой проблемы конструкцией замка предусмотрен аварийный трос, позволяющий открыть замок механически.

Трос должен быть спрятан таким образом, чтобы его не было видно (в том числе при открытом капоте!), а воспользоваться им было можно только ощупью и только точно зная, где он находится, причём сия процедура должна быть максимально неудобной. В любой машине такое место найти можно.

Привет дилерам

Дилеры, как мы уже знаем, особо не парятся защитой от угона и думают в основном о собственном удобстве. Поэтому установленные у дилеров замки капота угонщик без проблем открывает из салона.

Потому что:

— управление замком производится аналоговым сигналом (достаточно подать напряжение) и/или
— управляющее реле примотано изолентой к блоку сигнализации (достаточно замкнуть контакты) и/или
— аварийный трос находится в салоне (достаточно потянуть за верёвочку, дверь и откроется).

Как там наш угонщик

Поняв, что капот заперт, угонщик попробует найти аварийный трос. Не надейтесь, что он поленится заглянуть под накладку порога, исследовать пространство центрального тоннеля и другие “секретные” места, куда любят “прятать” трос дилеры.

При наличии троса в салоне, найти его можно, причём довольно быстро. Но мы-то об этом знали, поэтому троса в салоне нет, и угонщик бездарно потерял минуту времени. Итого семь минут.

Затем угонщик изучит возможность приведения механизма замка в действие электрическим способом. Тут он довольно быстро осознает, что шансов нет, простим ему это время.

После этого угонщик изучит пространство над подкрылками и тому подобные ниши, которые некоторым установщикам кажутся достаточно надёжными, хотя доступ к ним можно получить быстро и легко. Пусть ещё 30 секунд. Итого 7:30. Дадим ему ещё столько же на осознание качества установки замка и невозможность его быстрого механического взлома. Восемь минут.

В этом месте угонщик приходит к выводу, что капот надо ломать. Для него, извините за повтор, это плохо по двум причинам: повышение рисков и привлечение к себе внимания, а также снижение “зарплаты”, из которой заказчик вычтет стоимость капота. Чтобы ломать капот, нужны очень веские причины.

Наш вор не только гениален, но и упёрт. Он ломает капот. Пусть за минуту. Девять минут. Как видите, замок капота — мощная штука, он один задержал угонщика на три минуты.

Когда я последний раз сталкивался с вызовом полиции, экипаж приехал меньше, чем через десять минут. Думаю, может быть и пять, и пятнадцать. Но и угонщик почти у цели: капот открыт, какие цепи заблокированы, он знает, “штатка” обезврежена. Осталось только восстановить разорванные цепи, запустить двигатель и уехать.

Здесь замечу, что блокировки могут быть такими, что без прибора фиг поймёшь, где неисправность, а прибор втыкать некуда, потому что диагностический разъём мы удалили. Но допустим, он всё понял, гений же.

В следующей части посмотрим, почему машина всё равно не захочет уезжать без хозяина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *