Ремонт водяного насоса автомобиля: Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения – 403 — Доступ запрещён

Содержание

Ремонт жидкостного насоса системы охлаждения

В процессе эксплуатации двигателя в жидкостном насосе изнашиваются подшипники и базовые отверстия под подшипники в корпусе, уплотнительный узел и вал насоса. Подшипники имеют уплотнители, удерживающие смазочный материал и защищающие их от загрязнения. С увеличением диаметров отверстий (переднего — более допустимого) корпус подшипников должен быть заменен.

Торцовая часть поверхности прилегания уплотнительной шайбы не должна иметь выработки. Допуск торцового биения торца в корпусе подшипников по отношению к посадочным поверхностям под подшипники не должен превышать 0,05 мм. При большем торцовом биении торец следует отремонтировать. Вал при износе более допустимого значения необходимо заменить новым. Допуск изгиба вала не должен превышать 0,03 мм. Трещины и сколы на крыльчатке не допускаются. Диаметр отверстия под вал в крыльчатке должен быть в пределах допустимого. Посадка крыльчатки на валу должна быть свободной, крыльчатка должна крепиться на валу с торца винтом.

При износе подшипников и деталей уплотнительного узла (уплотнительной шайбы и манжеты) их заменяют новыми. При замене деталей узла уплотнения нужно снять корпус насоса, выпрессовать из корпуса вал в сборе с подшипниками, крыльчаткой и уплотнителем, заменить изношенные детали уплотнительного узла и собрать насос в последовательности, обратной разборке. Перед разборкой следует очистить насос от масла и грязи и промыть его в обезжиривающем растворе.

Разборку насоса рекомендуется проводить в следующем порядке:

  • отвернуть болты крепления вентилятора и снять вентилятор и шкив со ступицы. Для снятия ступицы следует использовать съемные болты или специальный съемник;
  • отвернуть торцовым ключом гайки крепления корпуса крыльчатки к корпусу подшипников, разъединить их, слегка постукивая по ним деревянным молотком, снять прокладку, осторожно отделяя ее от корпуса отверткой;
  • при помощи отвертки снять уплотнитель в сборе, уплотнительную текстолитовую шайбу, затем разъединить резиновую манжету с пружиной;
  • снять замочное кольцо переднего подшипника с помощью пассатижей;
  • отвернуть болт крепления крыльчатки на валу насоса, придерживая отверткой от проворачивания вал, снять крыльчатку с вала при помощи съемника;
  • выпрессовать вал с подшипниками в сборе из корпуса на прессе;
  • вывернуть масленку и контрольную пробку;
  • закрепить вал насоса в тисках, снять стопорное кольцо и водосбрасывающую шайбу;
  • спрессовать подшипники с вала на верстачном прессе, при этом одновременно спрессовываются передний и задний подшипники и освобождается распорная втулка, находящаяся между подшипниками.

Разборка жидкостного насоса

Рис. Разборка жидкостного насоса:
а — снятие ступицы шкива при помощи съемных болтов; б — снятие ступицы шкива при помощи съемника; в — снятие замочного кольца переднего подшипника при помощи пассатижей; г — снятие крыльчатки с вала при помощи съемника

Перед сборкой нужно промыть детали насоса, очистить от коррозии корпус насоса, проверить годность деталей. При сборке насоса необходимо следить за наличием торцового зазора между крыльчаткой и корпусами подшипников и насоса. Сборку насоса следует производить в последовательности, обратной разборке. Торцовые поверхности уплотнительной текстолитовой шайбы нужно смазать тонким слоем графитной смазки, после чего шайбу необходимо закрепить обоймой. Шпильки при замене рекомендуется ввертывать в корпус, предварительно смазав суриком или резиловой смолой.

ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео » АвтоНоватор

Водяная помпа — один из основных агрегатов, обеспечивающих работу системы охлаждения на любом автомобиле, оснащённом двигателем внутреннего сгорания. От работы этого механизма зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в каналах блока цилиндров, отвод излишнего тепла и поддержание оптимальной рабочей температуры мотора. Определение сбоя в работе помпы важно не только для системы охлаждения, но и для всего двигателя. Перегрев блока цилиндров, а также головки двигателя и клапанного механизма приводит к необратимой деформации металла, пробою прокладки и разгерметизации мотора. Это влечёт за собой только одно — капитальный ремонт. Чтобы избежать такого неприятного сценария, полезно разобраться в том, как быстро и своевременно заменить мотопомпу на автомобиле КамАз.

Система охлаждения КамАЗ 5511

Охлаждающая система двигателя служит для поддержания определённой температуры металлического корпуса мотора. Считается, что нормальный нагрев не должен превышать 100

оС, т. е. температуры кипения воды. При расчёте и регулировке тепловых зазоров клапанов учитывается именно такой нагрев. Увеличение или уменьшение температуры влечёт за собой расширение или сужение отверстий для выхода отработанных газов, влияет на общую мощность. Происходит перерасход топлива. Именно поэтому перед началом эксплуатации двигатели всегда прогревают до температуры 90–95 оС.

Система охлажденияСистема охлаждения

Расположение каналов циркуляции охлаждающей жидкости внутри двигателя

Кроме водяного насоса, в схему системы охлаждения входят:

Система является замкнутой и полностью автоматической. Ручное управление установлено только на «печке» салона: водитель может самостоятельно регулировать уровень обогрева внутри кабины.

Контроль системы осуществляется при помощи датчика температуры двигателя, расположенного в корпусе мотора. Показания датчика выводятся на индикатор температуры, находящийся на приборной панели.

Таким образом, все элементы, составляющие систему охлаждения, функционируют в статическом режиме.

Исключение составляет только водяной насос, который непрерывно вращается во время работы двигателя. Именно по этой причине, вероятность поломки помпы более высокая, чем у других элементов системы охлаждения.

Расположение водяной помпы на КамАЗе

Расположение водяного насоса обусловлено приводящим механизмом. Вращение передаётся на шкив помпы от коленвала при помощи клиновых ремней. В соответствии с этим, место её размещения — левая передняя часть блока цилиндров. Конструктивная особенность заключается в том, что вентилятор принудительного обдува находится на гидромуфте, а не на самом шкиве насоса.

Расположение водяной помпыРасположение водяной помпы

Водяная помпа расположена впереди двигателя, слева — сноска №2

Устройство водяной помпы

Автомобильная помпа КамАЗ состоит из следующих деталей:

  1. Приводной шкив насоса, вращающийся при помощи передаточных ремней клинового сечения. В различных моделях КамАЗ шкивы отличаются. Поэтому надо обращать внимание на то, какое количество ремней шкив вращают (1 или 2). Современные автомобили оснащены приводом из 2 ремней. Это повышает уровень надёжности работы двигателя.
  2. Стопорное кольцо, фиксирующее привод на валу крыльчатки. Действует по принципу защемления шкива в определённом положении.
  3. Опорный подшипник, состоящий из двух рядов роликовых опор. Внутренняя поверхность подшипника заполнена специальной несмываемой смазкой. Обновлять смазку можно при помощи маслёнки — шприца, заполняя трущиеся детали до выдавливания отработанной смазки через специальное отверстие.
  4. Рабочий вал насоса: стальной стержень, на котором закреплена крыльчатка.
  5. Металлический литой корпус помпы.
  6. Торцевой сальник, предотвращающий вытекание охлаждающей жидкости. Состоит из резинового уплотнения, которое прижимается шайбой к корпусу помпы пружиной. Вращается вместе с валом.
  7. Крыльчатка, выполненная из стали.Водяная помпаВодяная помпа

    Устройство водяной помпы КамАЗ 5511

Ремонт помпы своими руками

Производителями заявлен пробег нового автомобиля КамАЗ (Евро 3) не менее 800 тыс. км. Однако сложные условия эксплуатации, перегрузки и резкие перепады температуры вносят свои коррективы. На практике помпа выдерживает 50–60 тыс. км. При этом предполагается, что регулярно проводится техническое обслуживание. Основными неисправностями водяного насоса 740.63–1307040 считаются:

  • сколы и трещины корпуса помпы;
  • изгиб или износ рабочего вала;
  • износ уплотнительного сальника;
  • износ подшипника.

Огромную роль в правильной работе водяной помпы играет качество охлаждающей жидкости (ОЖ). Как известно, тосол рассчитан на 30 тыс. км пробега или 2 года непрерывной эксплуатации. По истечении заявленного срока свойства тосола резко меняются. Особенно сильно это отражается на смазывающих и антикоррозионных свойствах. Постоянно смачиваемая крыльчатка и радиатор покрываются ржавчиной, хлопья которой забивают протоки и трущиеся места. Это приводит к преждевременному износу всей системы охлаждения.

Хорошей новостью для автомобилиста является то, что помпы такого типа доступны в ремонте. Они легко и полностью разбираются, в них нет незаменимых деталей.

Сколы, трещины и другие механические повреждения корпуса (или крыльчатки) ликвидируются при помощи электросварки или двухкомпонентных герметиков (типа эпоксидной смолы). Прогнувшийся валик вращения крыльчатки зачастую можно выровнять прессом или нанесением слоя хрома (с последующей доводкой до нормативных размеров). Не подлежит ремонту лишь уплотнительный сальник, который довольно легко извлечь и заменить.

Эпоксидный клей
Эпоксидный клей

Клей готовится перемешиванием двух компонентов в рекомендованной производителем пропорции

Диагностика неполадок в системе охлаждения

Пред тем как приступить к ремонту водяного насоса, необходимо убедиться в том, что причина сбоя в работе двигателя кроется именно в нём.

Главный показатель, по которому можно судить о нарушении работы системы охлаждения — это повышение температуры мотора во время эксплуатации. Индикатор температуры показывает температуру двигателя выше 100 оС.

Приборная панельПриборная панель

Расположение индикатора температурного датчика на приборной панели КамАЗ

Причин может быть несколько:

  • низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка ОЖ;
  • нарушение работы термостата;
  • нарушение работы радиатора;
  • выход из строя водяной помпы.

Факт утечки ОЖ установить легко, взглянув на расширительный бачок — на нём нанесены отметки максимального и минимального количества тосола в системе. Если уровень ниже минимума, значит, где-то образовалась течь, которую нужно найти.

При поломке термостата (а их в КамАЗе 5511 два), как правило, температура жидкости опускается ниже среднего значения. Это происходит из-за того, что постоянно включён большой круг охлаждения. Это тоже вредно для двигателя, но перегрева не происходит. Если термостат заклинило в положении «малого круга», что бывает крайне редко, первым признаком считается полное отключение обогрева в салоне. Охлаждающая жидкость закипает прямо в расширительном бачке.

Радиатор может либо потечь, либо забиться. Большое количество грязи и пыли, налипшее на передней части радиатора нередко приводят к перегреву мотора. После промывания сот ситуация, как правило, нормализуется.

В случае если все вышеозначенные агрегаты работают исправно, но индикатор всё равно показывает повышенную температуру двигателя, стоит заняться обследованием водяного насоса. Опытные автомобилисты применяют несколько простых, но верных тестов:

  1. Испорченная помпа начинает издавать характерный звук. Тональность меняется с увеличением оборотов, переходя с низкого «воя» на пронзительный «визг».
  2. Образование подтёков жидкости в районе водяного насоса. Они бывают не всегда явными, жидкость сочится только на высоких оборотах коленвала. Но опытный глаз сразу заметит специфические грязно-бурые следы на поверхности блока цилиндров. Причина — пробой сальника.
  3. Третий способ определения неисправности — ручная раскачка шкива водяного насоса. Для этого нужно снять приводной ремень (ремни) и попытаться раскачать шкив вверх-вниз. Если наблюдается хоть малейший люфт (0,5–1 мм), значит, налицо износ вала или подшипника. Их надо менять.

В зимнее время косвенным признаком, который может подсказать о выходе из строя насоса, может стать слабый нагрев воздуха в кабине. Замедленная циркуляция ОЖ приводит к тому, что печка не справляется со своей задачей — в салоне холодно.

Одной из причин преждевременного износа подшипника или рабочего вала водяной помпы может стать чрезмерное натяжение приводного ремня. Рекомендуется проверять силу натяжения при помощи динамометра или безмена. После замены или ремонта агрегата необходимо правильно отрегулировать степень натяжения ремней.

Иногда случается так, что помпа работает исправно (не шумит, нет люфта вала и подтёков жидкости), но датчик настойчиво показывает перегрев мотора. В таком случае нужно проверить работоспособность самого датчика температуры. При обнаружении неисправности — заменить.

Какие инструменты нужны для ремонта водяного насоса

Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Из инструментов понадобится:

  • обычный набор слесарных ключей — рожковых и накидных;Набор ключейНабор ключей

    Трещотка значительно ускоряет ход ремонтных работ

  • при повреждении корпуса водяного насоса — электросварочный аппарат или газосварочное оборудование;
  • шприц-маслёнка для смазки подшипника.Шприц маслёнкаШприц маслёнка

    Шприц для смазки закрытых полостей подшипника

Из материалов нужны:

  • тосол для замены (или долива) ОЖ;ТосолТосол

    Смешивать тосол с водой не рекомендуется, можно добавлять совместимые марки антифриза

  • смазка для подшипника;
  • чистая ветошь, растворитель;
  • термостойкий силиконовый герметик, возможно, эпоксидный клей (по ситуации).Силиконовый термостойкий герметикСиликоновый термостойкий герметик

    Отличительной чертой термостойкого герметика является красный цвет

Ремкомплект для водяного насоса КамАЗ

Прекрасным подспорьем для ремонта помпы является ремонтный комплект, состоящий из оригинальных запчастей. В состав его входят все необходимые детали:

  • рабочий вал насоса;
  • подшипник;
  • стопорное кольцо;
  • уплотнительный сальник в сборе;
  • прокладки.
РемкомплектРемкомплект

Ремонтный комплект для водяного насоса КамАЗ

Разбирая помпу, никогда не известно наверняка, что в ней повреждено. Стоимость ремкомплекта невелика и составляет около 5–7 долларов. Имея в запасе всё необходимое, ремонт гарантировано становится успешным.

Ремонт водяной помпы Евро2

Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:

  • заглушить двигатель и дать ему остыть;
  • полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.

Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.

Слив тосолаСлив тосола

Так делать категорически запрещено

Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.

Далее разборка производится в следующем порядке:

  1. Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.Шкив помпыШкив помпы

    Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя

  2. Откручиваются четыре винта крепления помпы к блоку цилиндров.Демонтаж помпыДемонтаж помпы

    Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров

  3. Насос целиком извлекается из двигателя.
  4. Производится визуальный осмотр агрегата, определяется причина поломки.
  5. Снимается стопорное кольцо, отсоединяется шкив.
  6. Отсоединяется подшипник вала.
  7. Снимается уплотнительный сальник.
  8. Отсоединяется крыльчатка.Разборка помпыРазборка помпы

    Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски

  9. Производится замена всех деталей, используя запчасти ремонтного комплекта.
  10. Сборка осуществляется в обратном порядке.Обратная сборкаОбратная сборка

    Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)

После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.

Установка ремняУстановка ремня

Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром

Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.

Последние действия, завершающие ремонт:

  • наполнить систему охлаждающей жидкостью;
  • запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
  • протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
  • заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.

Видео: замена помпы на КамАЗе

Стоимость новой оригинальной водяной помпы на автомобиль КамАЗ колеблется от 150 до 200 долларов. Цена ремонтного комплекта составляет порядка 6 долларов. Очевидно, что самостоятельная замена обойдётся гораздо дешевле, даже если придётся полностью заменить охлаждающую жидкость в системе.

Технология ремонта водяного насоса

Водяной насос, в основном выполняется центробежного типа.

Назначение водяного насоса: обеспечивать постоянную принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Основными неисправностями водяного насоса можно назвать:

— подтекание охлаждающей жидкости (выход из строя сальника)

Способ устранения: замена сальника

Для того, чтобы заменить сальник необходимо разобрать водяной насос.

Технология разборки водяного насоса осуществляется в следующей последовательности:

1)      Отгибается стопорная шайба

2)      Выворачивается гайка-колпак

3)      При выполнение разборных действий необходимо удерживать вал водяного насоса от проворачиваний.

Схема технологии ремонта водяного насоса

После чего необходимо воспользоваться съемником и снять крыльчатку с сальником, затем снять уплотнительное кольцо и упорные кольца. После чего снимается шкив привода водяного насоса и выбивается шпонка. Следующим этапом является снятие пылеотражателя и стопорного кольца, далее выпрессовываем  вал водяного насоса с шариковым подшипником в сборе. Заключительным этапом будет снятие уплотнений из корпуса насоса. Все уплотнения заменяются новыми.

Технология ремонта водяного насоса

 Водяной насос:

1 — шкив привода водяного насоса;

2 — болт крепления шкива;

3 — упорная шайба;

4 — передний шариковый подшипник;

5 — масленка;

6 — задний шариковый подшипник;

7 — сальник, удерживающий смазку в полости подшипников;

8 — уплотнение валика водяного насоса, предохраняющее вытекание воды из водяной полости водяного насоса.

Ремонт водяного насоса автомобиля — ProDemio.ru

Ремонт водяного насоса автомобиля

Признаки и причины неисправностей

Водяной насос, в основном выполняется центробежного типа.

Назначение водяного насоса: обеспечивать постоянную принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Основными неисправностями водяного насоса можно назвать:

— подтекание охлаждающей жидкости (выход из строя сальника)

Способ устранения: замена сальника

Для того, чтобы заменить сальник необходимо разобрать водяной насос.

Технология разборки водяного насоса осуществляется в следующей последовательности:

1) Отгибается стопорная шайба

2) Выворачивается гайка-колпак

3) При выполнение разборных действий необходимо удерживать вал водяного насоса от проворачиваний.

Схема технологии ремонта водяного насоса

После чего необходимо воспользоваться съемником и снять крыльчатку с сальником, затем снять уплотнительное кольцо и упорные кольца. После чего снимается шкив привода водяного насоса и выбивается шпонка. Следующим этапом является снятие пылеотражателя и стопорного кольца, далее выпрессовываем вал водяного насоса с шариковым подшипником в сборе. Заключительным этапом будет снятие уплотнений из корпуса насоса. Все уплотнения заменяются новыми.

Ремонт водяного насоса автомобиля

Водяной насос:

1 — шкив привода водяного насоса;

2 — болт крепления шкива;

3 — упорная шайба;

4 — передний шариковый подшипник;

6 — задний шариковый подшипник;

7 — сальник, удерживающий смазку в полости подшипников;

8 — уплотнение валика водяного насоса, предохраняющее вытекание воды из водяной полости водяного насоса.

Пошаговая процедура по демонтажу водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2105-2110 своими руками.

Ремонт водяного насоса автомобиля

Содержание статьи:

  • Причины неисправности
  • Порядок ремонта водяной помпы
  • Видео

Поломка водяного насоса, негативным образом сказывается на эксплуатационные показатели двигателя. При выходе помпы из строя, двигатель автомобиля может перегреться. Перегрев двигателя влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до капитального ремонта. При заклинивании подшипника помпы на большинстве переднеприводных автомобилей ВАЗ, может порваться ремень ГРМ.

Почему ломается водяная помпа автомобиля

Определить, что помпа вышла из строя можно по повышенной шумности работы двигателя, а так же по люфту шкива привода водяного насоса.

Ещё одной причиной, по которой следует в срочном порядке заменить водяной механизм — утечка охлаждающей жидкости через его резиновые уплотнители и прокладки.

Самой распространённой причиной, по которой водяная помпа выходит из строя — охлаждающая жидкость, просачиваясь через резиновый уплотнитель, смывает смазку с подшипника, вследствие чего начинается его разрушение. Неправильная установка помпы, так же может привести к скорой поломке. При использовании некачественных охлаждающих жидкостей, воды или несвоевременного обслуживания системы охлаждения может произойти разрушение крыльчатки. Помимо прочего, помпа может прийти в негодность из-за протекающего радиатора отопилетя или масляного радиатора.

Видео с дельными советами:

Убедившись, что ваш автомобиль ВАЗ 2110 действительно нуждается в замене водяного насоса, приступаем непосредственно к процессам демонтажа и ремонта.

Порядок действий по снятию и замене водяного насоса:

1. Отключите «массу» на аккумуляторе — сняв клемму «–» с АКБ.

2. Через нижний краник радиатора слейте жидкость охлаждения двигателя.

3. Поршень первого, по порядку работы, цилиндра должен быть в положении верхней мёртвой точки.

4. Произведите снятие ролика для натяжки ремня.

5. Демонтируйте шкив привода распределительного вала.

Ремонт водяного насоса автомобиля

6. Открутив четыре крепёжных болта и гайку, снимите крышку, закрывающую приводной ремень газораспределительного механизма.

7. При помощи отвёртки, вставленной в паз, отсоедините водяной насос от блока цилиндров.

Ремонт водяного насоса автомобиля

9. Если вы приняли решение о замене насоса на автомобиле ВАЗ 2110, то установите новый. Новый насос рекомендуется устанавливать если сальник помпы пробит.

Ремонт водяного насоса автомобиля

10. Если валик помпы имеет люфт, то водяной механизм тоже придётся менять.

11. Если корпус помпы (1), крыльчатка (2) или шкив с зубьями (3) имеют механические повреждения, то помпу тоже рекомендуется заменить.

Ремонт водяного насоса автомобиля

12. Проверив момент затяжки стопорного винта на водяном насосе, при необходимости подтяните его.

13. Установите помпу, соблюдая порядок сборки в обратном порядке. Номер указанный на корпусе детали должен смотреть вверх.

14. Установив все демонтированные детали на место. Внимание: шкив распределительного вала ставится стороной, что выступает к двигателю машины.

15. Окончательным этапом проверьте соответствие меток ГРМ и залейте новую охлаждающую жидкость.

Видео: замена помпы на ВАЗ 2105-2107


Демонтируем на Audi A8 D2 4,2L 98 года:

Astra J 1.4T: замена помпы, ремня, антифриза, термостата a14net:

Ремонт водяного насоса автомобиля

В рамках ремонта двигателя с установкой турбонаддувов заметил, что неплохо было бы сменить помпу, т.к. у этой уже был налицо изношен подшипник, а самое главное стояла крыльчатка не того типоразмера из-за чего был большой зазор между корпусом и лопастями. На битурбо первой серии ставили помпы чуть меньшего размера крыльчатки, а потом на второй серии её увеличили. Эта помпа оказалась на моей машине еще со времен бывшего хозяина, у которого потекла помпа еще при транспортировке машины из Италии. Он взял и купил новую, но она оказалась от первой серии. В общем, так и ездила эта машина не с той помпой, что как ни странно не приводило к перегревам. Но раз уж я решил ставить турбы, то помпа должна качать как следует. На ибэй заказал подходящую помпу у продавца из Голландии, но ждать как-то не охота и я решил отремонтировать старую.

В «камасутре» написано, что помпа является неремонтируемой деталью, поэтому нужно её заменять целиком. Ага, ща! У русского человека всё поддаётся ремонту! Всё, что сделано человеческими руками завсегда починить можно! Поэтому, руководствуясь данными поговорками, я приступил к делу.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

как разобрать, заменить подшипники, сальники и прочее + видео

Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

  • течь через прокладку;

  • течь через сальник;

  • выработка подшипников.

Помпа ВАЗ 2107Помпа ВАЗ 2107

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

  • торцовый ключ на 17;

  • торцовый ключ на 13;

  • молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

  • немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

  1. Убедиться, что двигатель остыл.

  2. Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.

  3. Отсоединить топливные магистрали от помпы.

  4. Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.

  5. Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.

  6. Снять шкив.

  7. Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.

  8. Вытащить помпу из-под капота.

Демонтаж помпыДемонтаж помпы

Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

  1. Открутить шкив помпы с вала.

  2. Вытащить упорное колечко.

  3. Выбить подшипник с вала.

  4. Вытащить сам вал из корпуса.

  5. Отсоединить от корпуса крыльчатку.

  6. Вытащить сальник.

Процедура разборки помпыПроцедура разборки помпы

Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

Подшипник на валу насосаПодшипник на валу насоса

При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей: с вала снимается старая прокладка и на её место устанавливается новая. Перед установкой рекомендуется смазать сальник охлаждающей жидкостью, чтобы он быстрее «притёрся» к валу.

Сальник помпы ВАЗ 2107Сальник помпы ВАЗ 2107

Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

КрыльчаткиКрыльчатки

Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

  1. Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).

  2. Ослабить ремень генератора.

  3. Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.

  4. Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.

  5. Вытащить изделие.

Повреждения шкива помпыПовреждения шкива помпы

Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

Замена производится в обратном порядке. Перед установкой нового шкива не рекомендуется смазывать его охлаждающей жидкостью.

Как устранить течь помпы своими руками

Если потекла помпа на ВАЗ «классике», то ездить на такой машине больше нельзя, ведь мотор может быстро перегреться. Нужно разделять понятия «течёт помпа», ведь насос может подтекать только слегка, и циркуляция нарушена не будет. Или же охлаждающая жидкость может вытекать сильно и уже нельзя откладывать ремонт устройства.

Течь помпы может образовываться из-за износа сальника или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры замены указаны выше.

В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

Таким образом, все основные работы по реставрации водяного насоса на ВАЗ «классике» можно выполнить своими руками. Однако владельцы «Жигулей» предпочитают ремонтировать помпу только в тех случаях, когда протекает сальник или износилась крыльчатка. Это простые работы, которые могут восстановить ресурс насоса. В иных случаях проще купить новую помпу, так как ремонт может быть очень сложен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

 

 

 

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

 

 

 

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

 

 

 

 

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

 

Как определить неисправности водяного насоса

Водяной насос автомобиля называют еще «помпой». Водяной насос это деталь, которая служит для циркуляции охлаждающей жидкости по каналам системы охлаждения для отвода тепла от нагревающихся деталей. В случае неисправного водяного насоса, охлаждающая жидкость плохо циркулирует по системе охлаждения, или не циркулирует вообще. Неисправности водяного насоса или помпы могут привести к перегреву двигателя автомобиля, что отразится на его техническом состоянии.

Как определить неисправности водяного насоса

Возможные неисправности водяного насоса (помпы).

  • Износ ремня привода водяного насоса;
  • Повреждение крыльчатки водяного насоса;
  • Износ подшипника водяного насоса;
  • Утечка охлаждающей жидкости.

Как определить неисправность водяного насоса?

Для того, чтобы определить неисправность водяного насоса необходимо следовать рекомендациям по диагностике водяного насоса.

Перегрев двигателя это один из признаков неисправности водяного насоса. Перегрев двигателя может возникатьпри повреждении крыльчатки водяного насоса, при износе приводного ремня и утечках охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Нормальная температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия, поэтому надо следить за стрелкой индикатора температуры охлаждающей жидкости.

Одним из основных признаков неисправности водяного насоса является повышенный шум работы помпы и чрезмерный запах смазочной и охлаждающей жидкости.

Одной из причин повышенного шума работы и неисправности водяного насоса может быть износ подшипника, поэтому необходимо измерить люфт подшипника водяного насоса.

Проведите осмотр системы охлаждения на утечки охлаждающей жидкости. Обратите внимание, есть ли потеки охлаждающей жидкости под машиной после длительной стоянки.

«По техническим рекомендациям производителей автомобилей, водяной насос двигателя подлежит замене каждые 90 тысяч км. пробега».

Утечки водяного насоса.

Утечки охлаждающей жидкости водяного насоса приводят к вымыванию смазки из-под подшипника, что вызывает последующее его разрушение.

Шумит водяной насос?

Шум водяного насоса говорит о его скором выходе из строя. Обратите на это должное внимание, так как от работы водяного насоса зависит состояние двигателя автомобиля. При перегреве двигателя, его износ повышается в разы, поэтому с ремонтом водяного насоса тянуть не надо.

Почему шумит водяной насос?
  • Изношен подшипник водяного насоса;
  • Не правильная установка крыльчатки.

Почему возникают поломки водяного насоса?

  • Поломка водяного насоса может возникнуть вследствие долговременной нагрузки двигателя, эксплуатация автомобиля в горных местах, в пробках и сложных климатических условиях.
  • Поломки водяного насоса могут возникать, вследствие использования не качественной охлаждающей жидкости и загрязнения системы охлаждения.

 

После того как вы определили неисправность водяного насоса можно отремонтировать водяной насос — технология ремонта водяного насоса.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о